Меню

Аккумулятор не заряжается от зарядки

Возможные неисправности зарядного устройства для АКБ и как их устранить

Основная функция зарядного устройства (ЗУ) – это восстановление затраченной аккумуляторной батареей энергии на запуск двигателя или при работе других потребителей бортовой сети. В зарядке от сторонних источников батарея нуждается в тех случаях, когда по каким-то причинам не происходит её восстановление от генератора.

Этот необходимый для автолюбителей аксессуар в широком ассортименте представлен в торговой сети. Но при длительной или неправильной эксплуатации, как и любое другое оборудование, аппаратура для зарядки может утратить работоспособность. Купить новую вы всегда успеете, а попытаться определить причину поломки и по возможности устранить её стоит. Мы расскажем, как самостоятельно проверить работоспособность зарядного устройства для аккумуляторов и при необходимости восстановить её.

Меры безопасности

При ликвидации поломок зарядки для АКБ необходимо учитывать простые меры безопасности:

  1. Нельзя замыкать контактные щупы на приборе. Это может привести к замыканию и возгоранию устройства. Из строя выйдет основная плата зарядного прибора и восстановить ее не получится.
  2. При демонтаже АКБ не допускается замыкание плюсового и отрицательного зажимов, подключенных к батарее. Это станет причиной замыкания в бортовой сети, что приведет к катастрофическим последствиям. Может произойти поломка электронного блока управления и даже выход из строя всего электрооборудования.
  3. Если восстанавливать работу зарядного прибора автовладелец будет самостоятельно, надо с внимательностью подойти к выбору комплектующих деталей. Не допускается использование составляющих, не соответствующих элементам, установленным на плате. Это может привести не только к поломке самого зарядного прибора, но и к выходу из строя аккумулятора.
  4. При проверке ЗУ после ремонта АКБ надо будет подзарядить. Выполняя эту задачу, обязательно надо открутить пробки на банках устройства, если аккумулятор обслуживаемый. В противном случае возможно закипание раствора электролита. В теории может возникнуть взрыв аккумулятора.

Пользователь Алексей Техмастер подробно рассказал о мерах предосторожности, а также ремонте зарядного оборудования для батареи машины.

Ремонт

Есть четыре способа, как починить зарядку на Айфон 5S или других моделей, и мы рассмотрим каждый подробней.

Починка изолентой

Это способ, который помогает предотвратить серьезные повреждения. Он актуален, когда нарушение изоляции провода только начало себя проявлять.

  1. Берем плотную изоленту.
  2. Обматываем кабель в месте повреждения и на 2-3 сантиметра в обе стороны от него.
  3. Отрезаем лишнее.

Такой кабель будет выглядеть не эстетично, но прослужит еще долго.

Термоусадка

Этот способ предполагает использование термоусадочной трубки. Надежней предыдущего. Выполняется ремонт следующим образом.

  1. В хозяйственном магазине приобретите термоусадочную трубку. Это специальный материал, который сужается при нагреве.
  2. Отметим, что подбирать трубку нужно в соответствии с диаметром кабеля, а точней, коннектора, поскольку он также будет защищен.
  3. Надеваем трубку на кабель, при этом заходя на 5-7 миллиметров на сам разъем. Длину подбираем в зависимости от размера поврежденной области, если она небольшая, то достаточно 5 сантиметров трубки.
  4. Далее короткими подходами (по несколько секунд) нагревайте трубку зажигалкой или спичкой.
  5. Усадка происходит при температуре от 110 градусов. Процедуру нужно проводить до тех пор, пока материал плотно не сядет на кабель.

Важно не перегреть кабель, поскольку существует риск усугубить ситуацию

Пайка

Предыдущие способы эффективны только при повреждении изоляции, но не при внутренних разрывах кабеля. В случае их наличия придется прибегнуть к помощи паяльника. Ремонт проводится по инструкции.

  1. Зачистите провода. В частности, уберите немного внешней изоляции, а после очистите жилы от внутренней.
  2. На край каждого контакта нанесите по капле флюса. Далее соедините по цветам провода и прихватите соединения паяльником по очереди.
  3. Каждый контакт отдельно нужно обернуть изолентой, чтобы не произошло замыкание.
  4. Всю конструкцию покройте изолентой или же наденьте термоусадочную трубку.

Такой вариант починки возможен, если кабель зарядки порвался на достаточном расстоянии от коннектора. В противном случае припаять его к проводам не удастся. Для ремонта нужно вскрывать штекер и прикреплять провода непосредственно на плату. Рассмотрим подробней инструкцию.

  1. Сначала нужно разобрать кабель. Для этого разрезаем корпус и аккуратно демонтируем коннектор. Пластик выкидывать не нужно.
  2. Удаляем все металлические части и снимаем силикон с поверхности устройства.
  3. Под ним находится небольшая микросхема, с которой аккуратно снимаем клей.
  4. Теперь нужно залудить контакты с помощью припоя.
  5. После этого проводится распиновка (припайка контактов).
  6. Далее нужно проверить работоспособность кабеля и собрать его.

Не нужно заниматься этим самостоятельно, если не уверены в своих силах. Вы можете только усугубить положение.

Ремонт за счет другого USB

Одна из возможных причин поломки – выход из строя коннектора, в таком случае приведённые ранее способы не помогут. Здесь возможен только ремонт с использованием другого кабеля. Отметим, что брать лучше провод, который неисправен, но вы уверены, что коннектор работает.

Сам процесс подразумевает припайку нового коннектора к другому кабелю. Выполняется это по инструкции, которая приведена для обычной пайки в предыдущем пункте.

Как проверить зарядное устройство?

Для диагностики аккумуляторная батарея подключается к ЗУ и производится замер величины напряжения. Процедура измерения выполняется на клеммных зажимах, которые идут от бортовой сети к АКБ. Для измерения используется мультиметр. В идеале эта величина должна составить около 14,4 вольт .

Если рабочий параметр при диагностике показал менее 13 вольт либо напряжение скачет, но аккумулятор рабочий, то ЗУ подлежит ремонту. Выполнить проверку можно посредством замера величины силы тока в электроцепи.

Для проведения диагностики необходимо разряженный аккумулятор соединить с зарядным прибором через тестер. Клеммы мультиметра устанавливаются между клеммным зажимом и самим контактом АКБ. Величина силы тока, которая подается на аккумулятор, должна быть около 10% от общей емкости батареи. Если полученные значения не соответствуют норме, то ЗУ нерабочее и его надо менять либо ремонтировать.

Проверка без аккумулятора

При отсутствии тестера диагностику зарядного прибора допускается произвести по другой схеме. Вместо мультиметра будет использоваться обычная лампа, рассчитанная на работу в 12-вольтной сети. Подключение источника освещения выполняется аналогичным образом. Если в результате соединения лампа загорелась, это говорит о корректной работе зарядного прибора. В случае, если световой источник не включился, ЗУ подлежит ремонту.

Проверка диодного моста

Для диагностики этой составляющей необходимо подать напряжение на зарядное оборудование. Если диодный мост нерабочий, то ток можно увидеть как на выходе, так и на входе. Иначе выполняется диагностика каждого диодного элемента составляющей. Если диоды работоспособны, то величина сопротивления с одной стороны будет минимальной, а с другой стороны — стремиться к бесконечности. Нерабочие диодные элементы подлежат удалению и замене на новые.

Неисправности в амперметре

Если предыдущие действия по диагностике не дали результатов, выполняется проверка работы амперметра. Простой вариант убедиться в работоспособности устройства — соединить клеммные зажимы друг с другом. Если в результате выполненных действий появилось напряжение, но до этого оно отсутствовало, то амперметр подлежит замене или ремонту.

Канал Maysternya TV подробно рассказал о диагностике автомобильного зарядного оборудования в гаражных условиях.

Нагрузочная вилка

Это, пожалуй, самый проф метод проверки состояния аккума. Обычно таковой способ употребляется на 100. В чем его сущность? Устройство

подключается к клеммам батареи и дает ток недлинного замыкания.

Другими словами нагрузочная вилка имитирует работу стартера и указывает, в какой степени вольт проседает аккумулятор при попытке водителя завести мотор. Это самая четкая схема проверки состояния АКБ. Чтоб верно считывать показания, помните, что после нагрузки напряжение на аккуме надо сделать двух или больше 10 Вольт. Когда батарея проседает до 9 и ниже, означает, она уже слабенькая. Таковой аккумулятор будет стремительно разряжаться зимой.

Читайте также:  Как понизить напряжение зарядного устройства для аккумулятора

Причины выхода из строя зарядных устройств

Причины, по которым прибор ломается:

  1. Ошибки при зарядке аккумуляторной батареи. Могли не соблюдаться технические параметры выполнения этой задачи.
  2. Повреждение проводников, идущих от ЗУ либо отсоединение контактных элементов.
  3. Сломалась одна из составляющих частей зарядного оборудования. Проблема может заключаться в работе амперметра, предохранительного элемента либо диодного моста.
  4. Проблема заключается в утечке тока на конкретном этапе его передачи.

Канал zxDTSzx представил подробную инструкцию по диагностике ЗУ для АКБ, а также рассказал об основных причинах неисправностей приборов.

Можно ли заряжать дома?

В случае отсутствия гаража допускается возможность подзарядки АКБ в квартире. Однако делать это лучше на балконе. В свое время этого процесса электролит выделяет вредный для человека сернистый газ и хлористый кислород. При его вдыхании вам головокружение и тошнота. Потому заряжаем в очень отдаленном и отлично открытом помещении. Также смотрите за состоянием электролита.

Нельзя допускать, чтоб аккумулятор бурлил. Это понижает его ресурс. Примерно легковой 60-амперный аккумулятор заряжается за 7-8 часов. При всем этом на ЗУ необходимо выставлять наименьшую силу тока. Для АКБ вредоносны стрессовые нагрузки. Если батарея длительно заряжается, либо одна из банок закипела через полчаса, означает, она неисправна.

Устраняем неисправности

Простой ремонт зарядного устройства для автомобильного аккумулятора можно выполнить только путем разбора оборудования и диагностики каждого элемента.

Процедуру проверки и восстановления работоспособности следует начинать после отключения ЗУ от сети. Осторожно производится демонтаж крышки, для этого отверткой выкручиваются саморезы, после чего выполняется диагностика электроцепей. При ослаблении контактных элементов, их заново припаивают с помощью обычного паяльника.

Иногда проблема кроется в выходе из строя либо расплавлении пластиковых соединений между составными компонентами оборудования. Тогда замена поврежденных деталей выполняется самостоятельно с помощью паяльника и подручных материалов. Если электроцепи и контакты на соединениях целые, то диагностике подлежат остальные детали устройства.

С использованием мультиметра необходимо выполнить проверку уровня напряжения в начале электролинии, на входе. Рабочий параметр замеряется по проводнику из места, где кабель подключается к трансформаторному устройству.

Если напряжение отсутствует либо наблюдаются его скачки, то диагностируется:

  1. Предохранительный элемент. Напряжение должно присутствовать с обоих сторон детали, на двух клеммах. Если наблюдаются проблемы, то деталь подлежит замене.
  2. Электроцепь и вилка на предмет целостности. Процедура замера напряжения выполняется аналогично. Если имеются проблемы, то вышедшие из строя элементы меняются.
  3. Выполняется диагностика трансформаторного устройства. Замеряется напряжение, если оно присутствует, то трансформаторный узел рабочий, если нет, то выполняется диагностика галетного переключателя. При нерабочем переключательном устройстве выходного напряжения на линии не будет на выходе, но оно будет присутствовать на входе.

Подробнее о диагностики предохранительных деталей, трансформаторного устройства и остальных элементов плату, а также ремонте ПЗУ рассказал канал Maysternya TV.

После устранения неисправностей в работе проводки, трансформаторного механизма и предохранителя процедура ремонта будет иметь ряд особенностей:

  1. Средняя часть схемы, на которой расположено пять транзисторных элементов, представляет временное реле с ключами, использующимися для управления тиристорами. Благодаря последним зарядное оборудование функционирует в режиме «Реле». Данный узел в рассматриваемом примере выполнен на отдельной схеме.
  2. На второй плате располагаются регулировочный узел зарядного тока, снизу, а также механизм регулировки тиристорными элементами. Эти детали предназначены для определения параметра тока. Здесь же расположены тиристоры, использующиеся для обеспечения функционирования устройства в режиме «Реле», а также механизм автоматической защиты платы. Он функционирует на транзисторных устройствах VT1 и VT2. Если визуальная диагностика платы показала наличие оборванного проводника, контакт припаивается обратно.
  3. Производится активация оборудования. Если световой индикатор «Сеть» загорелся, но на клеммах напряжения нет, значит, заряд отсутствует. Выполняется диагностика диодных элементов VD1 и VD2. Если эти элементы нерабочие, то они подлежат замене. Для отсоединения детали выпаиваются из посадочного места, затем производится пайка новых элементов.
  4. Следующим этапом будет диагностика тиристорных элементов VS1 и VS2. Деталь не должно пропускать ток в обоих направлениях — это говорит о ее неработоспособности. Пробитые детали можно проверить с помощью мультиметра, но для выявления проблемы необходимо будет собрать пробник для диагностики. Вышедшие из строя детали подлежат замене путем демонтажа и пайки новых элементов.
  5. Когда диагностика всех полупроводниковых компонентов будет завершена, выполняется проверка электролитических конденсаторов. Надо убедиться в отсутствии высокого тока утечки и потери емкости деталей. Вышедшие из строя конденсаторные элементы также подлежат замене.
  6. Выполняется сборка зарядного оборудования и производится его активация. Если устройство успешно функционирует во всех режимах, то процедуру ремонта можно считать завершенной. В случае если ЗУ работает только в режиме активной нагрузки, продолжается диагностика неисправностей.
  7. Так как в рассматриваемом примере ток заряда можно регулировать, то регулировочный узел работоспособный. В противном случае выполняется его замена.
  8. При активированном тумблере S1 происходит замыкание выводов коллекторного устройства, а также эмиттера транзисторной детали VT1. Это позволяет произвести деактивацию механизма автоматической защиты на транзисторах VT1 и VT2. Если при отключенном тумблере переход от коллекторного устройства до эмиттера не открывается, то диагностировать надо детали VT1 и VT2, а также С2.
  9. Проверяемые транзисторные элементы могут вести себя как рабочие, но обрыв эмиттерного перехода может наблюдаться в результате воздействия напряжения.
  10. После проверки выполняется сборка зарядного оборудования и диагностика его работы во всех режимах. Если менялись резисторные элементы, может потребоваться регулировка времени разряда при функционировании в режиме «Реле». Временной параметр необходимо выставить в диапазоне от десяти до пятнадцати секунд. В случае если вместо постоянного резисторного элемента R18 использовалась деталь подстроечного типа, то выполняется корректировка зарядного времени до 1,5-2 минут.
  11. Когда сборка после регулировки резисторов будет завершена, выполняется проверка работы оборудования. Время разряда должно составить 15 секунд, а заряда — около 1,5 мин.

Немного теории об аккумуляторах

Любой аккумулятор (АКБ) — накопитель электрической энергии. При подаче на него напряжения энергия накапливается, благодаря химическим изменениям внутри батареи. При подключении потребителя происходит противоположный процесс: обратное химическое изменение создаёт напряжение на клеммах устройства, через нагрузку течёт ток. Таким образом, чтобы получить от батареи напряжение, его сначала нужно «положить», т. е. зарядить аккумулятор.

Практически любой автомобиль имеет собственный генератор, который при запущенном двигателе обеспечивает электроснабжение бортового оборудования и заряжает аккумулятор, пополняя энергию, потраченную на пуск мотора. Но в некоторых случаях (частый или тяжёлый запуск двигателя, короткие поездки и пр.) энергия аккумулятора не успевает восстанавливаться, батарея постепенно разряжается. Выход из создавшегося положения один — зарядка внешним зарядным устройством.

Как узнать состояние батареи

Чтобы принимать решение о необходимости зарядки, нужно определить, в каком состоянии находится АКБ. Самый простой вариант — «крутит/не крутит» — в то же время является и неудачным. Если батарея «не крутит», к примеру, утром в гараже, то вы вообще никуда не поедете. Состояние «не крутит» является критическим, а последствия для аккумулятора могут быть печальными.

Оптимальный и надёжный метод проверки состояния аккумуляторной батареи — измерение напряжения на ней обычным тестером. При температуре воздуха около 20 градусов зависимость степени зарядки от напряжения на клеммах отключённой от нагрузки (!) батареи следующая:

  • 12.6…12.7 В — полностью заряжена;
  • 12.3…12.4 В — 75%;
  • 12.0…12.1 В — 50%;
  • 11.8…11.9 В — 25%;
  • 11.6…11.7 В — разряжена;
  • ниже 11.6 В — глубокий разряд.
Читайте также:  Сравнение внешних аккумуляторов Что лучше Xiaomi Redmi Power Bank или Mi Power Bank 3

Нужно отметить, что напряжение 10.6 вольт — критическое. Если оно опустится ниже, то «автомобильная батарейка» (особенно необслуживаемая) выйдет из строя.

Правильная зарядка

Существует два метода зарядки автомобильной батареи — постоянным напряжением и постоянным током. У каждого свои особенности и недостатки:

  • Зарядка постоянным напряжением — годится для восстановления заряда не полностью разряженных батарей, напряжение на клеммах которых не ниже 12.3 В. Процесс заключается в следующем: к клеммам батареи подключают источник постоянного тока напряжением 14.2–14.7 В. Окончание процесса контролируют по току потребления: когда он упадёт до нуля, зарядка считается оконченной. Недостаток такого способа — возможно большой начальный зарядный ток; чем сильнее батарея разряжена, тем выше ток. Преимущества метода очевидны — вам не нужно постоянно регулировать ток зарядки, аккумулятору не грозит перезарядка, если вы про него забудете.
  • Зарядка постоянным током — самый распространённый и надёжный способ. В этом режиме ЗУ выдаёт постоянный ток, равный 1/10 ёмкости батареи. Окончание процесса зарядки определяется по напряжению на батарее — когда оно достигнет 14.7 В, заряжать батарею прекращают. Недостаток такого метода — батарею можно испортить, не сняв вовремя с зарядки.

Источник



Автомобильные Форумы POKATILI.RU

Текущее время: Вт июн 22, 2021 10:05

Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]

Аккумулятор не заряжается от зарядки 🙁

Отдали старый аккумулятор, опелевский, пробок сверху нет.
Есть зарядник «Кулон -105», который нормально заряжает фордовский АКБ.
На старом АКБ 8-9 вольта, при подсоеднении к зарядному устройству «нормально опознается» — зажигается диод. Но при включении в сеть зарядник начинает нехорошо щелкать, как будто ему не прокачать заряд.

Вот думаю: может, мне завтра прикуриться от нормального АКБ, а старый попытаться подзарадить от генератора?

чтобы обычный зарядник начал заряжаться выдохшуюся батарею (а более умные и дорогие это умеют делать), достаточно создать нагрузку, например, повесить на контакты батареи на двух проводах лампочку 12В, светит, но тускло?, теперь смело подлючай зарядник — должен начать заряжать, потом лампочку можно снять (но не сразу)

хотя вообще с такой батареи похоже толку уже не будет, присматривай новую, из бюджетных можно нашу какую-нить взять, дешево и в приципе добротно будет

_________________
Чичас: Ford Escort 1,6 CVH ’87 (никак не умрём), Ford Escort XR3i ’88 (rebuild), Renault Logan 1,4 MPI ’08
Под присмотром: Toyota Corolla ’10, MINI Cooper S F55 ’14
Было: MINI Cooper S F56 ’14, Ford Escort 1,3 ’88 (почётный донор), ВАЗ-21083 ’99 (гонка), MINI Countryman One ’12, MINI Cooper ’03, BMW-730i E32 ’90, Saab-9000i ’87, ВАЗ-21099 ’93, BMW-320i E30 ’85, BMW-318i E30 ’83, ВАЗ-21053 ’99, ВАЗ-21063 ’90, ЗАЗ 968М-005 ’86
Было под присмотром: VW Golf VII ’13, Chevrolet Lanos ’09, «Волга» ГАЗ-24 ’82, Mitsubishi Pagero ’87

_________________
Чичас: Ford Escort 1,6 CVH ’87 (никак не умрём), Ford Escort XR3i ’88 (rebuild), Renault Logan 1,4 MPI ’08
Под присмотром: Toyota Corolla ’10, MINI Cooper S F55 ’14
Было: MINI Cooper S F56 ’14, Ford Escort 1,3 ’88 (почётный донор), ВАЗ-21083 ’99 (гонка), MINI Countryman One ’12, MINI Cooper ’03, BMW-730i E32 ’90, Saab-9000i ’87, ВАЗ-21099 ’93, BMW-320i E30 ’85, BMW-318i E30 ’83, ВАЗ-21053 ’99, ВАЗ-21063 ’90, ЗАЗ 968М-005 ’86
Было под присмотром: VW Golf VII ’13, Chevrolet Lanos ’09, «Волга» ГАЗ-24 ’82, Mitsubishi Pagero ’87

Ananieff писал(а):

Но при включении в сеть зарядник начинает нехорошо щелкать, как будто ему не прокачать заряд.

Вот думаю: может, мне завтра прикуриться от нормального АКБ, а старый попытаться подзарадить от генератора?

Щелкает зарядник по причине большого зарядного тока, который он не в состоянии выдать — скорее всего защита отрабатывает. Я недавно зяряжал 60-ку от Киа Спортэйдж посаженный напрочь — не включалось даже втягивающее(напряжение на клеммах 11,5 В). Думал, по-быстрому без балластника(есть такой режим заряда) — сроки поджимали. Так у меня на приборе выскочила точила аж под 20 А, благо зарядное промышленное. Пришлось включать через балластник.

Подзарядка от генератора тебе ничего не даст. Это все равно что гладить по . ладошкой. Генератор никогда не даст полного заряда АКБ, я об этом подробно писал в Эскорт толк Цифровой амперметр в Эскорте. Вот и на Киа Спортэйдж хозяин никогда на заряжал от зарядника — а двигун 2,0 16V, да еще САБ в багажнике(по-моему не правильно подключенный,еще не разбирался). Пока хозяин на машине ездил, все вроде было ничего. А 3 дня машина постояла у меня в боксе — ставил сигналку — и все ПИНДЫК. Даже втягивающее не включалось. Зато как рарядил — на аккуме 12,9 В, двигун заводится с пол-тычка.

_________________
Чичас: Ford Escort 1,6 CVH ’87 (никак не умрём), Ford Escort XR3i ’88 (rebuild), Renault Logan 1,4 MPI ’08
Под присмотром: Toyota Corolla ’10, MINI Cooper S F55 ’14
Было: MINI Cooper S F56 ’14, Ford Escort 1,3 ’88 (почётный донор), ВАЗ-21083 ’99 (гонка), MINI Countryman One ’12, MINI Cooper ’03, BMW-730i E32 ’90, Saab-9000i ’87, ВАЗ-21099 ’93, BMW-320i E30 ’85, BMW-318i E30 ’83, ВАЗ-21053 ’99, ВАЗ-21063 ’90, ЗАЗ 968М-005 ’86
Было под присмотром: VW Golf VII ’13, Chevrolet Lanos ’09, «Волга» ГАЗ-24 ’82, Mitsubishi Pagero ’87

1. Зарядил АКБ с помощью лампочки. Так что если доживем до встречи, то с меня пиво, однозначно, сам бы я до такого не допер.
2. Проблема не с АКБ, а с генератором — плохо заряжает. Буду разбираться, естественно, но покуда травка подрастет, лошадка с голоду помрет. Так что у меня сейчас 2 АКБ — один хороший и 1 про запас — тепер ь уже в багажнике, заряженный.
3. Ручки регулятора тока нет. Зарядник себе в ближайшее время пойду покупать — будет подарок от тестя с тещей.

значится насчет Кулона — нет там ручки такой, но он очень неплохой зарядник (а в сочетании с лампочкой — бесподобный 😀 ) это я со своим вторым перепутал — Striver который, кста когда будешь покупать — смотри не то, что в инструкции написано, а спрашивай продавца что реально есть, я несколько пересмотрел — половины заявленных функций не было 🙁 , но еще подумай — может если Кулон уже есть — на эти деньги гену сделать тебе?

_________________
Чичас: Ford Escort 1,6 CVH ’87 (никак не умрём), Ford Escort XR3i ’88 (rebuild), Renault Logan 1,4 MPI ’08
Под присмотром: Toyota Corolla ’10, MINI Cooper S F55 ’14
Было: MINI Cooper S F56 ’14, Ford Escort 1,3 ’88 (почётный донор), ВАЗ-21083 ’99 (гонка), MINI Countryman One ’12, MINI Cooper ’03, BMW-730i E32 ’90, Saab-9000i ’87, ВАЗ-21099 ’93, BMW-320i E30 ’85, BMW-318i E30 ’83, ВАЗ-21053 ’99, ВАЗ-21063 ’90, ЗАЗ 968М-005 ’86
Было под присмотром: VW Golf VII ’13, Chevrolet Lanos ’09, «Волга» ГАЗ-24 ’82, Mitsubishi Pagero ’87

Кулон не мой, я его одалживал, а гену папашка вызвался сделать, — разрулю с переездом, отдам ему авто на ремонт + осмотр.

_________________
Чичас: Ford Escort 1,6 CVH ’87 (никак не умрём), Ford Escort XR3i ’88 (rebuild), Renault Logan 1,4 MPI ’08
Под присмотром: Toyota Corolla ’10, MINI Cooper S F55 ’14
Было: MINI Cooper S F56 ’14, Ford Escort 1,3 ’88 (почётный донор), ВАЗ-21083 ’99 (гонка), MINI Countryman One ’12, MINI Cooper ’03, BMW-730i E32 ’90, Saab-9000i ’87, ВАЗ-21099 ’93, BMW-320i E30 ’85, BMW-318i E30 ’83, ВАЗ-21053 ’99, ВАЗ-21063 ’90, ЗАЗ 968М-005 ’86
Было под присмотром: VW Golf VII ’13, Chevrolet Lanos ’09, «Волга» ГАЗ-24 ’82, Mitsubishi Pagero ’87

Читайте также:  Признаки что сел аккумулятор в машине

Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Источник

Как отремонтировать зарядное устройство для аккумулятора автомобиля

Содержание

  1. Основные виды ПЗУ
  2. Как проверить зарядное устройство
  3. Основные причины поломки зарядных устройств
  4. Проводим простой ремонт ПЗУ своими руками
  5. Проверка диодного мостика
  6. Проверка амперметра внутри ПЗУ

Зарядные устройства для аккумуляторов автомобилей (ПЗУ) в большом количестве имеются на потребительском рынке. Однако любое из них со временем может сломаться в процессе эксплуатации. Поэтому владельцам автомашин не помешает знать о том, как проводить простой ремонт зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов. Безусловно, многое зависит от степени поломки: если она самая простая, есть элементы, которые можно починить самостоятельно.

Основные виды ПЗУ

Все зарядные устройства, на основании принципа работы, делятся на два вида: импульсные и трансформаторные. Импульсное устройство работает благодаря наличию в нем импульсного преобразователя тока. А внутри трансформаторной зарядки находится простой трансформатор с выпрямителем, засчет которого ПЗУ весит больше и выглядит более громоздким, чем импульсное. Устройства импульсного типа в работе считаются более надежными, но трансформаторные более просты в обслуживании и ремонте.

Как проверить зарядное устройство

Если вы решили произвести зарядку аккумулятора автомобиля в домашних условиях, но сомневаетесь в своем ЗУ, эта статья для вас. С помощью простой проверки определяется качество и исправность его работы.

Один из способов — подключить его к аккумулятору и провести измерение показателей напряжения мультиметром. Оптимальное U в данном случае — 14 В, допускается немного выше, до 14,4 В. Если U меньше 13 В, либо мультиметр фиксирует его скачки, значит, точно имеется неисправность, и необходимо провести тот или иной ремонт пуско-зарядного устройства.

Если под рукой не оказалось аккумулятора, можно проверить работоспособность зарядного устройства простой электрической лампочкой, рассчитанной на U 12 В. Если при подключении к нему лампочка начинает гореть — зарядка работает нормально, а если лампочка не загорается, устройство следует отремонтировать.

Основные причины поломки зарядных устройств

Главные причины поломки ПЗУ для батарей у автомобилей могут заключаться в следующем:

  • аккумулятор заряжали неправильно;
  • «отошли контакты» либо повредились сами провода;
  • мог выйти из строя диодный мостик, предохранитель, амперметр, либо другая составная часть ПЗУ;
  • возможна утеря тока на определенном этапе его передачи.

Проводим простой ремонт ПЗУ своими руками

Можно попытаться провести простой ремонт автомобильного зарядника и на примере блока питания трансформаторного типа рассмотреть, каким образом это следует делать.

Прежде чем проводить какие-либо действия с ПЗУ, нужно обязательно выключить его из сети. Аккуратно снять крышку с помощью отвертки и первым делом проверить целостность проводков. Вполне возможно, что дело в ослаблении контактов, и тогда проблемы можно решить самостоятельно, используя простой паяльник.

Бывает, что некоторые пластмассовые соединения между составными частями зарядного устройства ломаются или плавятся. В этом случае их тоже можно заменить самостоятельно, используя паяльник и подходящие подручные средства.

Если же все провода и соединения на месте, следует проверить по очереди все остальные элементы ПЗУ. Первым делом мультиметром проверяется уровень напряжения в начале электрической цепи, на входе. U измеряется по проводу до того места, где провод соединяется с самим трансформатором.

Если U скачет или его вообще нет, далее проверяется:

  • предохранитель (U должно быть с обеих сторон, на одной клемме и на другой, а если имеются проблемы — предохранитель заменяется);
  • проводка и вилка (U проверяется по тому же принципу, при наличии проблем производится замена того или другого);
  • проверка самого трансформатора (замеры U , если есть — трансформатор исправен, если нет, нужно провести проверку галетного переключателя);
  • если переключатель неисправен, выходное U будет отсутствовать, но присутствовать на входе.

Проверка диодного мостика

Если есть желание и умение продиагностировать диодный мостик, надо иметь в виду, что диодные мосты бывают как монолитные, так и с возможностью замены одного неисправного диода на другой. Монолитные мосты в случае неисправности снимаются и меняются целиком. Что касается подачи напряжения на мостик для проверки его нормальной работоспособности, U подается на ПЗУ. Если мост работает нормально, ток не будет теряться ни на входе, ни на выходе. Если же ток на одном из этих этапов не идет, то нужно отдельно проверить каждый диод, выявить неисправный и заменить его.

Проверка амперметра внутри ПЗУ

Для более точной диагностики поломки, если ничего не было выявлено при предыдущих проверках, следует проверить амперметр. Если при проверке напряжения в амперметре оно отсутствует, а при соединении его клемм друг с другом U появляется — значит, амперметр сломался, и его пора отремонтировать.

Таким образом, диагностику неисправности и простой ремонт зарядных устройств для автомобильных свинцово-кислотных аккумуляторов реально провести своими силами. Но когда не идет зарядка на аккумулятор из-за неисправности прибора, а автолюбитель не имеет необходимых навыков в области электроники, либо самому починить ПЗУ не удалось, лучше всего будет обратиться к специалистам. В крайнем случае можно попытаться зарядить аккумулятор без зарядного устройства.

Ну а домашним мастерам на все руки возможно будет также интересно узнать, как сделать нагрузочную вилку для аккумулятора своими руками.

Источник

Пищит зарядка. Почему и что с этим делать?

Шум и писк в зарядном устройстве является результатом воздействия переменного тока на детали, которые находятся под напряжением. Частота 50 Гц означает, что за секунду ток делает 50 кругов по токопроводящим частям и может немного поменять их положение. Если детали в зарядном устройстве закреплены слабо, то блок будет издавать звуки. Чем сильнее деталь расшатана, тем громче звуки.

Еще причина писка зарядного устройства – проблема с электрической цепью. Если клеммы аккумулятора подключены к проводнику с малым сопротивлением, то будет образовываться чересчур высокий ток, а элемент за короткий промежуток времени будет подавать слишком много энергии.

И, в конце концов, пищать зарядка может из-за заводского брака или некачественной сборки. Никто не застрахован от таких неприятностей. Поэтому при покупке проверяйте не только исправность ноутбука, но и зарядного устройства.

Чем опасен писк зарядного устройства?

Звуки зарядного устройства не всегда означают, что блок сломан. Такая зарядка может прослужить долгие годы без каких-либо сбоев. Сервисные центры, например, не считают это поломкой или гарантийным случаем. Поэтому вариантов развития событий при такой «проблеме» может быть два:

  • Неприятный и нервирующий писк с годами станет только громче
  • С малой вероятностью, но всё же возможно, может произойти полный выход зарядного устройства из строя. От ухудшения общих характеристик до возгорания устройства.

Шум от зарядного устройства не самая большая проблема, которая не всегда приводит к плохим и непоправимым последствиям. Если писк не раздражает и не отвлекает, то терпеть его можно долго. Но всегда лучше заменить его абсолютно исправное.

Обратитесь к специалистам и вам помогут с выбором зарядного устройства для вашего ноутбука, если самостоятельно выбор сделать сложно.

Источник

Аккумулятор не заряжается от зарядки

Щелкает зарядное устройство для автомобильного аккумулятора

  • regРегистрация
  • logВход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

вывод темы на печать

На форуме 11 лет Сообщения: 15 Откуда: Воронеж Авто: ВАЗ 2111

Сгорело автоматическое зарядное устройство

В морозы не смог завестись.Машина стояла на стоянке 2 недели. Снял АКБ и решил зарядить.Предварительно выдержал в теплой комнате 12 часов.Подключил к автоматическому заряднику ЗУ-3000.Зарядное устройство показало степень заряженности аккумулятора Varta D43 емкостью60 ампер только 50%.При включении исправной,только что купленной зарядки в сеть в ней что то заискрило.Появился запах гари.Сразу хочу отметить,что подключил правельно: красный крокодил к плюсу,а черный к минусу.После этого ток зарядки АКБ не регистрировался. Пошел в магазин поменял зарядку. Заставил продавца показать мне что она работает в режиме заряда(правда аккумулятор в магазине показывал степент заряда 70%.Вернулся домой. При попытке опять зарядить свой аккумулятор из зарядки опять пошел дым и искры.Вновь не регистрируется заряд.Не пойму почему сгорают зарядки. И что мне делать? Пожалуйста,подскажите чайнику.

Источник



Автомобильные Форумы POKATILI.RU

Текущее время: Чт июн 24, 2021 15:10

Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]

Аккумулятор не заряжается от зарядки 🙁

Отдали старый аккумулятор, опелевский, пробок сверху нет.
Есть зарядник «Кулон -105», который нормально заряжает фордовский АКБ.
На старом АКБ 8-9 вольта, при подсоеднении к зарядному устройству «нормально опознается» — зажигается диод. Но при включении в сеть зарядник начинает нехорошо щелкать, как будто ему не прокачать заряд.

Вот думаю: может, мне завтра прикуриться от нормального АКБ, а старый попытаться подзарадить от генератора?

чтобы обычный зарядник начал заряжаться выдохшуюся батарею (а более умные и дорогие это умеют делать), достаточно создать нагрузку, например, повесить на контакты батареи на двух проводах лампочку 12В, светит, но тускло?, теперь смело подлючай зарядник — должен начать заряжать, потом лампочку можно снять (но не сразу)

хотя вообще с такой батареи похоже толку уже не будет, присматривай новую, из бюджетных можно нашу какую-нить взять, дешево и в приципе добротно будет

_________________
Чичас: Ford Escort 1,6 CVH ’87 (никак не умрём), Ford Escort XR3i ’88 (rebuild), Renault Logan 1,4 MPI ’08
Под присмотром: Toyota Corolla ’10, MINI Cooper S F55 ’14
Было: MINI Cooper S F56 ’14, Ford Escort 1,3 ’88 (почётный донор), ВАЗ-21083 ’99 (гонка), MINI Countryman One ’12, MINI Cooper ’03, BMW-730i E32 ’90, Saab-9000i ’87, ВАЗ-21099 ’93, BMW-320i E30 ’85, BMW-318i E30 ’83, ВАЗ-21053 ’99, ВАЗ-21063 ’90, ЗАЗ 968М-005 ’86
Было под присмотром: VW Golf VII ’13, Chevrolet Lanos ’09, «Волга» ГАЗ-24 ’82, Mitsubishi Pagero ’87

_________________
Чичас: Ford Escort 1,6 CVH ’87 (никак не умрём), Ford Escort XR3i ’88 (rebuild), Renault Logan 1,4 MPI ’08
Под присмотром: Toyota Corolla ’10, MINI Cooper S F55 ’14
Было: MINI Cooper S F56 ’14, Ford Escort 1,3 ’88 (почётный донор), ВАЗ-21083 ’99 (гонка), MINI Countryman One ’12, MINI Cooper ’03, BMW-730i E32 ’90, Saab-9000i ’87, ВАЗ-21099 ’93, BMW-320i E30 ’85, BMW-318i E30 ’83, ВАЗ-21053 ’99, ВАЗ-21063 ’90, ЗАЗ 968М-005 ’86
Было под присмотром: VW Golf VII ’13, Chevrolet Lanos ’09, «Волга» ГАЗ-24 ’82, Mitsubishi Pagero ’87

Ananieff писал(а):

Но при включении в сеть зарядник начинает нехорошо щелкать, как будто ему не прокачать заряд.

Вот думаю: может, мне завтра прикуриться от нормального АКБ, а старый попытаться подзарадить от генератора?

Щелкает зарядник по причине большого зарядного тока, который он не в состоянии выдать — скорее всего защита отрабатывает. Я недавно зяряжал 60-ку от Киа Спортэйдж посаженный напрочь — не включалось даже втягивающее(напряжение на клеммах 11,5 В). Думал, по-быстрому без балластника(есть такой режим заряда) — сроки поджимали. Так у меня на приборе выскочила точила аж под 20 А, благо зарядное промышленное. Пришлось включать через балластник.

Подзарядка от генератора тебе ничего не даст. Это все равно что гладить по . ладошкой. Генератор никогда не даст полного заряда АКБ, я об этом подробно писал в Эскорт толк Цифровой амперметр в Эскорте. Вот и на Киа Спортэйдж хозяин никогда на заряжал от зарядника — а двигун 2,0 16V, да еще САБ в багажнике(по-моему не правильно подключенный,еще не разбирался). Пока хозяин на машине ездил, все вроде было ничего. А 3 дня машина постояла у меня в боксе — ставил сигналку — и все ПИНДЫК. Даже втягивающее не включалось. Зато как рарядил — на аккуме 12,9 В, двигун заводится с пол-тычка.

_________________
Чичас: Ford Escort 1,6 CVH ’87 (никак не умрём), Ford Escort XR3i ’88 (rebuild), Renault Logan 1,4 MPI ’08
Под присмотром: Toyota Corolla ’10, MINI Cooper S F55 ’14
Было: MINI Cooper S F56 ’14, Ford Escort 1,3 ’88 (почётный донор), ВАЗ-21083 ’99 (гонка), MINI Countryman One ’12, MINI Cooper ’03, BMW-730i E32 ’90, Saab-9000i ’87, ВАЗ-21099 ’93, BMW-320i E30 ’85, BMW-318i E30 ’83, ВАЗ-21053 ’99, ВАЗ-21063 ’90, ЗАЗ 968М-005 ’86
Было под присмотром: VW Golf VII ’13, Chevrolet Lanos ’09, «Волга» ГАЗ-24 ’82, Mitsubishi Pagero ’87

1. Зарядил АКБ с помощью лампочки. Так что если доживем до встречи, то с меня пиво, однозначно, сам бы я до такого не допер.
2. Проблема не с АКБ, а с генератором — плохо заряжает. Буду разбираться, естественно, но покуда травка подрастет, лошадка с голоду помрет. Так что у меня сейчас 2 АКБ — один хороший и 1 про запас — тепер ь уже в багажнике, заряженный.
3. Ручки регулятора тока нет. Зарядник себе в ближайшее время пойду покупать — будет подарок от тестя с тещей.

значится насчет Кулона — нет там ручки такой, но он очень неплохой зарядник (а в сочетании с лампочкой — бесподобный 😀 ) это я со своим вторым перепутал — Striver который, кста когда будешь покупать — смотри не то, что в инструкции написано, а спрашивай продавца что реально есть, я несколько пересмотрел — половины заявленных функций не было 🙁 , но еще подумай — может если Кулон уже есть — на эти деньги гену сделать тебе?

Читайте также:  По каким же параметрам необходимо подбирать аккумулятор для Шевроле Лачетти

_________________
Чичас: Ford Escort 1,6 CVH ’87 (никак не умрём), Ford Escort XR3i ’88 (rebuild), Renault Logan 1,4 MPI ’08
Под присмотром: Toyota Corolla ’10, MINI Cooper S F55 ’14
Было: MINI Cooper S F56 ’14, Ford Escort 1,3 ’88 (почётный донор), ВАЗ-21083 ’99 (гонка), MINI Countryman One ’12, MINI Cooper ’03, BMW-730i E32 ’90, Saab-9000i ’87, ВАЗ-21099 ’93, BMW-320i E30 ’85, BMW-318i E30 ’83, ВАЗ-21053 ’99, ВАЗ-21063 ’90, ЗАЗ 968М-005 ’86
Было под присмотром: VW Golf VII ’13, Chevrolet Lanos ’09, «Волга» ГАЗ-24 ’82, Mitsubishi Pagero ’87

Кулон не мой, я его одалживал, а гену папашка вызвался сделать, — разрулю с переездом, отдам ему авто на ремонт + осмотр.

_________________
Чичас: Ford Escort 1,6 CVH ’87 (никак не умрём), Ford Escort XR3i ’88 (rebuild), Renault Logan 1,4 MPI ’08
Под присмотром: Toyota Corolla ’10, MINI Cooper S F55 ’14
Было: MINI Cooper S F56 ’14, Ford Escort 1,3 ’88 (почётный донор), ВАЗ-21083 ’99 (гонка), MINI Countryman One ’12, MINI Cooper ’03, BMW-730i E32 ’90, Saab-9000i ’87, ВАЗ-21099 ’93, BMW-320i E30 ’85, BMW-318i E30 ’83, ВАЗ-21053 ’99, ВАЗ-21063 ’90, ЗАЗ 968М-005 ’86
Было под присмотром: VW Golf VII ’13, Chevrolet Lanos ’09, «Волга» ГАЗ-24 ’82, Mitsubishi Pagero ’87

Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Источник

Щелкает аккумулятор при зарядке

Если у вас появился вопрос по зарядным устройствам, найти ответ вам поможет справочная информация:

Также вы можете посмотреть ответы, заданные покупателями чехлов.

Каким из устройств можно зарядить аккумулятор типа AGM 34Ah?

Для АКБ с абсорбированным электролитом подойдет любое устройство серии Агрессор с артикулом AGR/SBC (от 020 до 250).

Можно ли самому выбрать один из 9 режимов зарядки АКБ ? Не могу найти инструкцию по работе устройства и его алгоритмам работы. Так же хотелось бы знать есть какие то версии прошивок и как узнать какая прошивка на устройстве?

Программа запускается автоматически. Версий прошивок и возможности их менять нет.

Что показывает экран на З/У при «Десульфатировании», «Восстановлении» и «Анализе»? Как я понимаю, при ступени: «Тест батареи» — на экране з/у «CHE». «Плавная зарядка», «Основная зарядка», «Поглощение», «Зарядка до 100%» — Амперы. «Импульс» — FULL. При подключении аккумулятора к З/У на экране горит «CHE» больше часа! И при этом аккумулятор булькает. Может быть это так проходит десульфатирование? Ведь для ступени «Тест батареи» не требуется так много времени. А следующая ступень «зарядка» и там уже горят на экране цифры в Амперах, а не «CHE».

CHE — это действительно проверка. По текстовому описанию процесса сложно понять, что именно не так. Можно проверить как работает устройство на другом АКБ, так и АКБ с другим зарядным устройством. В случае гарантийной неисправности зарядного устройства и действующей гарантии вы можете заменить устройство в том магазине, где его приобретали.

В чём разница между ступенью «Десульфатирование» и «Восстановление»?

Десульфатирование. Если устройство определило, что пластины аккумулятора засульфатированы, то включается подача напряжения в импульсном режиме, что позволяет удалить сульфаты с поверхности свинцовых пластин, тем самым восстанавливается емкость батареи.

Восстановление. Функция восстановления препятствует осаждению сульфатов и расслоению электролита в сильно разряженных аккумуляторах, позволяет восстановить емкость батареи.

Идет ли к AGR/SBC-150 Start в комплекте какие либо дополнительные провода для подключения в прикуриватель машины или другие? Являюсь обладателем этой интересной модели и в комплекте не было обнаружено ничего дополнительного. Можно ли вообще через прикуриватель как то заряжать или держать напряжение в борт-сети? А также чем отличается 5 минутная зарядка и быстрый старт?

К прикуривателю устройство не подключается. А что касается 5 минутной зарядки — то это действительно именно режим быстрого старта двигателя.

Ставлю на зарядку аккумулятор, выбираю программы, допустим, «машинка» и «восстановление» — загорается индикатор зарядки, устройство щёлкает и отключается. При любой другой программе происходит то же самое — кроме программы 13,5 В постоянного тока. Переключаю клеммы наоборот — значок (!) горит, значит, устройство исправно? Как проверить? До этого осенью этот же аккумулятор подзаряжал — всё работало как надо. Не хочется тащить аккумулятор на проверку. Он хоть и небольшой, но всё же тяжёлый.

Значок (!) сигналит, что клеммы подключены неправильно, либо батарея неисправна. Режим восстановления запускается, только если АКБ нуждается в восстановлении и может быть восстановлена. Сказать точно, что именно произошло на основании Ваших данных, сложно. Тут нужна диагностика АКБ и устройства. Попробуйте зарядку АКБ в режиме 14.4В/8А (иконка автомобиль) и посмотрите горит ли индикатор зарядки (иконка наполовину черной батареи).

Если в аккумуляторе менее 8 v, можно ли кратковременно использовать розетку прикуривателя 12 v зарядного устройства Autoprofi SBC-120 для поднятия напряжения до 8V. И как правильно это сделать?

В устройстве не предусмотрено зарядка АКБ с напряжением менее 8V. Скорее всего, при подключении розетки устройство выдаст ошибку.

Вопрос по AGR/SBC-150 Start. На автомобиле можно заряжать с подсоединённом АКБ?

Не снимать батарею можно, но она не должна быть замерзшей, то есть если автомобиль ночью стоял в неотапливаемом гараже с низкой или отрицательной температурой, то заряжать такую батарею нельзя. Нужно снять ее и отнести в теплое помещение. .

Читайте также:  Аккумулятор для робота пылесоса roomba 880

Уважаемые участники сообщества, прошу помощи в диагностике неисправности и советом в решении проблемы.
Имеем аккумуляторную машинку-каталку, привод на одно колесо мотор 6V. Аккумулятор 6V 4,5AH. При зарядке раздается треск вот от сюда (см. фото)

Я так понимаю это всего лишь реле? Или ошибаюсь? Чем можно заменить?

P.S. забыл написать. Суть проблемы не только в том что трещит, а что ещё и не заряжает. БП исправен.

Смотрите также

Комментарии 14

диоды проверь, если целые блок питание в топку

Знаком с такими машинками. Скорее всего, при втыкании зарядки, этим реле отключаются внутренние потребители, чтобы машинка не уехала с воткнутым кабелем зарядки. Надо посмотреть несколько моментов:
1. Если от штекера зарядки (внутри машинки) в машину идёт несколько проводов — один из них — управляющий на это реле. Следовательно надо проверить этот штекер на предмет плохого контакта.
2. Надо проверить напряжение, которое выдаёт БП под нагрузкой. Вполне возможно, что напряжение «проседает» и его не хватает для включения этого реле.
3. Плохой контакт в проводке. Надо пошевелить всё что шевелится и понять — где проблемный участок поводки.
Схемотехника машинки простая, разобраться не трудно. Контроллера зарядки (о котором пишут ниже) — там нет.
Удачи! )

было такое у знакомых. Проблема оказалась в пробитых диодах в БП. Реле щелкало так же.

там плата из 3 деталей, а на плате где провода больше самой платы невидно ничего,
можно было их отодвинуть или нарисовать на бумажке схему.одна круглая другая квадратная,
какая из них куда идёт. и вобще на мшинке есть название

Ещё стоит проверить диоды выпрямителя, перед тем как менять реле

Подгорели контакты реле, реле под замену

Внешне вроде и на реле похожа. А фото со стороны пайки можно? Треск какого плана: как реле щёлкает или как будто внутри искрит?

на плате релле. и щелкает думаю оно. а причину уже надо искать. думаю само реле исправно.

заменить можно другим реле но просто так они из за своей неисправности не трещат, возможно контроллер заряда

А где его искать? До этого разбирал всю проводку т.к. искал разрыв. Так она состоит только из этой платы, двух кнопок, мотора и аккумулятора.

какая частота щелчков? Тут проверять особо нечего, диоды можно прозвонить на всякий случай, но врядли они.Видимо контроллер находится в самом заряднике, я бы подключил резистор со светодиодом параллельно катушке реле чтобы понять проблема в нём или в заряднике

Зарядка автомобильного аккумулятора требует соблюдения некоторых правил. Узнаем подробности в этой статье.

Приближается зима и частая проблема в это время года, которая ждет многих автовладельцев — разрядка аккумуляторной батареи. Сразу стоит позаботиться заранее о смене АКБ на новую, если прежний аккумулятор уже отслужил своё и не может нормально функционировать.

Зарядка аккумуляторной батареи

Но если всё-таки батарея подвела вас, то необходимо первым делом её зарядить, прежде чем бежать в магазин за новой. Обычно даже вполне уставший аккумулятор после зарядки может походить еще неделю-другую без проблем и покрутить ваш стартер несколько десятков раз.

Основные ошибки автовладельцев при зарядке АКБ
Очень часто даже опытные водители забывают про некоторые важные моменты при зарядке, хотя об этом написано и сказано уже сотни статей и даже в инструкции по эксплуатации батареи всё отражено подробно.

1. Проведение данной процедуры в доме или квартире.

Запрещается выполнять зарядку АКБ в помещении, которое не проветривается, и жилое помещение не самое лучшее место для этого. Во-первых, устраивать сквозняки здесь не так просто, а во-вторых случаи взрыва батарей исключать нельзя, хоть это бывает не так часто.

2. Курить или использовать открытый огонь рядом с батареей.

Если при выделении паров электролита вблизи аккумулятора будет открытый огонь или даже искра от сигареты, вы рискуете взорвать АКБ. Запомните этот важный момент и никогда не курите и не используйте огонь рядом.

3. Подключение аккумулятора к устройству под напряжением.

Очень часто новички совершают подобные ошибки и могут поплатиться своим здоровьем. Запомните: подсоединять зарядку к клеммам стоит только при отключенном от сети устройстве. Почему? Это может привести к искрению при подсоединении к клеммам. А о последствиях искр читайте предыдущий пункт и всё станет понятно.

4. Оставлять пробки в банках закрытыми.

Если у вас обслуживаемый аккумулятор, то каждая банка имеет свою пробку, либо же все они накрыты одной общей. Их обязательно необходимо открыть и если этого не сделать, то при достаточно высоком токе зарядка корпус АКБ может быть поврежден в результате взрыва паров электролита. Если же батарея необслуживаемая, то в ней есть одна заглушка в канале вентиляции, её также извлекаем на время зарядки.

5. Устанавливать слишком высокий ток заряда.

Не стоит этого делать, так как при подобных режимах батаре я намного быстрее выработает свой ресурс и вам придется покупать новый АКБ гораздо чаще если пренебрегать этим правилом — устанавливать ток заряда равный 10 % от его емкости. То есть, если у вас аккумулятор емкостью 60 Ампер*час, то заряжать его необходимо максимум током 6 Ампер.


Казалось бы, довольно простые правила, но тем не менее, немалое число автолюбителей совершают ошибки, которые и были описаны выше. Так что, запомните их, и старайтесь не повторять. опубликовано econet.ru

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник

Как отремонтировать зарядное устройство для аккумулятора автомобиля

Миниатюра к статье Как отремонтировать зарядное устройство для аккумулятора автомобиля

Зарядные устройства для аккумуляторов автомобилей (ПЗУ) в большом количестве имеются на потребительском рынке. Однако любое из них со временем может сломаться в процессе эксплуатации. Поэтому владельцам автомашин не помешает знать о том, как проводить простой ремонт зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов. Безусловно, многое зависит от степени поломки: если она самая простая, есть элементы, которые можно починить самостоятельно.

Читайте также:  Признаки что сел аккумулятор в машине

Основные виды ПЗУ

Все зарядные устройства, на основании принципа работы, делятся на два вида: импульсные и трансформаторны е. Импульсное устройство работает благодаря наличию в нем импульсного преобразователя тока. А внутри трансформаторной зарядки находится простой трансформатор с выпрямителем, засчет которого ПЗУ весит больше и выглядит более громоздким, чем импульсное. Устройства импульсного типа в работе считаются более надежными, но трансформаторные более просты в обслуживании и ремонте.

Как проверить зарядное устройство

Если вы решили произвести зарядку аккумулятора автомобиля в домашних условиях, но сомневаетесь в своем ЗУ, эта статья для вас. С помощью простой проверки определяется качество и исправность его работы.

Один из способов — подключить его к аккумулятору и провести измерение показателей напряжения мультиметром. Оптимальное U в данном случае — 14 В, допускается немного выше, до 14,4 В. Если U меньше 13 В, либо мультиметр фиксирует его скачки, значит, точно имеется неисправность, и необходимо провести тот или иной ремонт пуско-зарядного устройства.

Проверка зарядного устройства

Если под рукой не оказалось аккумулятора, можно проверить работоспособность зарядного устройства простой электрической лампочкой, рассчитанной на U 12 В. Если при подключении к нему лампочка начинает гореть — зарядка работает нормально, а если лампочка не загорается, устройство следует отремонтировать.

Основные причины поломки зарядных устройств

Главные причины поломки ПЗУ для батарей у автомобилей могут заключаться в следующем:

  • аккумулятор заряжали неправильно ;
  • «отошли контакты» либо повредились сами провода ;
  • мог выйти из строя диодный мостик, предохранитель, амперметр, либо другая составная часть ПЗУ ;
  • возможна утеря тока на определенном этапе его передачи .

Проводим простой ремонт ПЗУ своими руками

Можно попытаться провести простой ремонт автомобильного зарядника и на примере блока питания трансформаторного типа рассмотреть, каким образом это следует делать.

Прежде чем проводить какие-либо действия с ПЗУ, нужно обязательно выключить его из сети. Аккуратно снять крышку с помощью отвертки и первым делом проверить целостность проводков. Вполне возможно, что дело в ослаблении контактов, и тогда проблемы можно решить самостоятельно, используя простой паяльник.

Бывает, что некоторые пластмассовые соединения между составными частями зарядного устройства ломаются или плавятся. В этом случае их тоже можно заменить самостоятельно, используя паяльник и подходящие подручные средства.

Если же все провода и соединения на месте, следует проверить по очереди все остальные элементы ПЗУ . Первым делом мультиметром проверяется уровень напряжения в начале электрической цепи, на входе. U измеряется по проводу до того места, где провод соединяется с самим трансформатором.

Если U скачет или его вообще нет, далее проверяется:

  • предохранитель (U должно быть с обеих сторон, на одной клемме и на другой, а если имеются проблемы — предохранитель заменяется);
  • проводка и вилка (U проверяется по тому же принципу, при наличии проблем производится замена того или другого);
  • проверка самого трансформатора (замеры U , если есть — трансформатор исправен, если нет, нужно провести проверку галетного переключателя);
  • если переключатель неисправен, выходное U будет отсутствовать, но присутствовать на входе .

Разобранное зарядное устройство

Проверка диодного мостика

Если есть желание и умение продиагностировать диодный мостик, надо иметь в виду, что диодные мосты бывают как монолитные, так и с возможностью замены одного неисправного диода на другой. Монолитные мосты в случае неисправности снимаются и меняются целиком. Что касается подачи напряжения на мостик для проверки его нормальной работоспособности, U подается на ПЗУ. Если мост работает нормально, ток не будет теряться ни на входе, ни на выходе. Если же ток на одном из этих этапов не идет, то нужно отдельно проверить каждый диод, выявить неисправный и заменить его.

Проверка амперметра внутри ПЗУ

Для более точной диагностики поломки, если ничего не было выявлено при предыдущих проверках, следует проверить амперметр. Если при проверке напряжения в амперметре оно отсутствует, а при соединении его клемм друг с другом U появляется — значит, амперметр сломался, и его пора отремонтировать.

Таким образом, диагностику неисправности и простой ремонт зарядных устройств для автомобильных свинцово-кислотных аккумуляторов реально провести своими силами. Но когда не идет зарядка на аккумулятор из-за неисправности прибора, а автолюбитель не имеет необходимых навыков в области электроники, либо самому починить ПЗУ не удалось, лучше всего будет обратиться к специалистам. В крайнем случае можно попытаться зарядить аккумулятор без зарядного устройства.

Ну а домашним мастерам на все руки возможно будет также интересно узнать, как сделать нагрузочную вилку для аккумулятора своими руками.

Источник

Что в неисправной зарядке означают щелчки?

  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Google

fox_12

  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Google

fox_12

fox_12

Войдите, чтобы написать ответ

Что делать с питанием от аккумуляторов на улице?

  • 1 подписчик
  • 19 июн.
  • 122 просмотра

Можно ли питать Wemos D1 mini напрямую от Li-ion аккумулятора?

  • 1 подписчик
  • 17 июн.
  • 89 просмотров

Может ли сгореть это устройство?

  • 1 подписчик
  • 13 июн.
  • 195 просмотров

Какой сигнал лучше для управления твердотельным реле: 4-20мА, 0-10 в или шим сигнал 0-1?

  • 1 подписчик
  • 13 июн.
  • 80 просмотров

Как работает электрический генератор, что происходит когда нагрузка больше чем он вырабатывает?

  • 1 подписчик
  • 10 июн.
  • 147 просмотров

Poe коммутатор запустится от 12в.?

  • 1 подписчик
  • 10 июн.
  • 135 просмотров

Почему с увеличением частоты увеличивается сдвиг фаз напряжений генератора и ЭДС самоиндукции катушки?

  • 1 подписчик
  • 08 июн.
  • 98 просмотров

Противофазная ЭДС. Не понимаю, почему?

  • 1 подписчик
  • 07 июн.
  • 112 просмотров

Есть ли ошибки в данной схеме отладочной платы?

  • 2 подписчика
  • 07 июн.
  • 127 просмотров

Источник