Диагностика неисправности LED подсветки

Ремонтируем LED подсветку матрицы телевизора: «пациент» – LG 39LB561V

Всем привет. На ремонт принесли телевизор LG 39LB561V с неисправностью «нет подсветки».

Около года назад данный телевизор уже ремонтировали у местной мастерской, но спустя год дефект вернулся.

Диагностика неисправности LED подсветки

Ремонт LED подсветки матрицы телевизора LG начнем с подготовки рабочего места, так как при разборке телевизора нам понадобиться отдельный стол, на который будем слаживать такие хрупкие детали как матрица и светофильтры. Всегда с трепетом ремонтирую такие телевизоры, так как одно неверное движение может отправить матрицу в утиль.

Уложив телевизор, отвинтил все болты по периметру крышки.

Сняв крышку, решил измерить напряжение на LED драйвере в момент включения.

В момент включения напряжение поднималось до 130 вольт, после чего потихоньку упало до нуля. Такое поведение драйвера является нормальным, так как при отсутствии нагрузки, тот переходит в защиту и выключает питание.

Полная разборка телевизора. Пошаговая инструкция

Подтвердив неисправность именно подсветки, приступил к полной разборке телевизора.

Сначала, отключил шлейфы идущие на плату T-CON и MAIN плату, после чего отвинтил и снял эти платы.

С платой T-CON тоже проблем не появилось. Аккуратно от щелкнул шлейфы, которые шли на дешифраторы матрицы и снял плату T-CON.

Далее, отвинтил болтики которые держали защиту дешифраторов матрицы, после чего снял ее и отложил в сторону.

ДАЛЕЕ ДЕЛАЕМ ВСЕ ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО.

Переворачиваем корпус матрицей к верху, после чего аккуратно отщелкиваем переднюю металлическую рамку.

Если что-то сразу не снимается, ни в коем случае не применяем силу. Рассматриваем хорошо все крепления, ищем мешающую защелку, только потом снимаем рамку.

Делаем это тоже очень аккуратно, сначала освобождаем нижнюю часть дешифратора, после чего без усилий тот должен повиснуть на шлейфе.

На этом разборка завершена.

Определение неисправных светодиодов

После разборки, увидел что предыдущие мастера вырезали из планки неисправные светодиоды, после чего на их место установили светодиоды из других планок. Сделали это хорошо, никаких нареканий на качество проделанной работы нет.

Для поиска неисправных светодиодов использовал лабораторный блок питания. На кончики крокодилов установил две тонкие швейные иглы.

Для определения номинала светодиодов, сначала выставил напряжение около 3-х вольт и проверил светиться ли светодиод. Далее, поднял напряжение да 5 вольт с копейками, и повторил проверку. Светодиод загорелся, и это означало что используются светодиоды номиналом в 6 вольт.

Таким образом проверил все светодиоды, и нашел всего один неисправный. На этом этапе необходимо согласовать с владельцем тип ремонта.

При ремонте подсветок, лучше менять все светодиоды, так как в любом случае старые светодиоды могут выйти из строя в любой момент, что приведет к повторному ремонту. Если нет желания менять светодиоды, можно заказать полностью планки.

Владелец выразил желание установить новые планки. Так как в наличии их нет, заказал их в Китае на его имя. На время ожидания, телевизор было решено восстановить, заменив всего один светодиод. После повторной поломки, владелец уже приедет с планками для замены, и это сократит время ремонта до минимума. Правда когда произойдет данная поломка неизвестно, возможно телевизор будет работать очень долго 🙂

Инструкция по снятию линз и замене светодиодов.

Каждый мастер меняет светодиоды по своему. Я опишу то, как это делаю я.

Первым делом необходимо отклеить планку от корпуса. Для этого, я прогреваю паяльным феном корпус температурой около 100 градусов, потом подливая со шприца спирт потихоньку отклеиваю планку. Здесь необходимо стараться не перегибать планку, чтобы линзы не отклеивались.

После этого, закрепляем планку с помощью «третей руки», и готовимся снимать линзу.

Для снятия линзы, на фене выставляем температуру около 120 градусов, и хорошо прогреваем низ планки на расстоянии около 10 сантиметров.

Далее, используя лопатку, или другой тонкий предмет, аккуратно поддеваем линзу. Ни в коем случае не прилагаем усилия. Основная задача это оставить ножки на линзе в целости.

Всегда запоминаем где какая линза стояла, на то же место ее и будем возвращать. Такой подход спасет Вас от пятен на экране после замены.

Далее можно выпаивать светодиод. Для того, чтобы немного уменьшить потемнение текстолита (в данном случае мне не помогло, так как я использовал не качественный флюс), место пайки заклеиваем каптоновым скотчем.

Капаем немного флюса на светодиод, после чего выставляем на фене температуру около 320 градусов. Снизу платы начинаем ее прогревать пока светодиод не отпаяется.

Источник

Электроника. Теория и практика.

Часовой пояс: UTC + 4 часа

TV LG 32LN613V шасси LD33B тухнет через секунду

Инвертор и БП — EAX64881301 ШИМ инвертора BD9483
Матрица LC320DUE SF R4
При включении засвечивается заставка LG и тут же тухнет
БП штатные все режимы в норме
Грешу на неисправность LED диодов в матрице
в ней 3 планки колл Лед по 7шт
6916L-1437A 2шт. их засвечивал 24V от отдельного БП
6916L-1438A 1шт. не светят

в чем отличия этих планок B1 и B2 ?

По спецификации на эти панели — средняя планка 8 светодиодов. Но в реальности я лично 8 штук никогда не видел, только на картинках в инете. Похоже упростили технологии на стадии производства.
http://monitor.espec.ws/files/panel_lg_ . s__799.pdf

Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
После замены светодиодов всегда в лыжном 32 инверторе убираю одну пару резисторов у датчика тока в нижнем конце. Ток уменьшается на 10-15%.
http://tel-spb.ru/repair/led-backlight

в чем отличия этих планок B1 и B2 ?

в креплении. штифт не так выпылян
ставить можно. но нада спилить бугорок или запиливать планку и кидать проводочек..

Источник

LG /32LN613V-ZB /LD33B/ Замена процессора LGE2122

Панель LC320DUE (SF) (R4), Майн-EAX64797003(1.2), Тюнер-EBL61240503, Проц-LGE2122 1310-BTAH, Нанд-THGBM5G5A1JBAIR, eeprom-24c256, T-con-lc500due-sfr1. Пришло данное тело в ремонт, без признаков жизни, при включении 3 мырга, не подсветки ни звуки не изо. Сделал некоторые замеры, нет питания panel_vcc, сигнала на включение подсветки и диммера, попробовал прошить/обнулить епром, безрезультатно. Немного почитав на форумах о похожих случаях, пришел к выводу что проблема с процессором. Заказал проц в Китае, заменил, теперь ситуация обстоит так : телевизор из дежурки включается, все сигналы появляются, панель загорается , но картинки нет, вертикальные полосы не на всём экране. Кратковременно при включении идет обмен между процом и епромкой, диммер работает, на проце и микоме генрация присутствует ,а вот lvds на выходе майна нет. Все напряжения замерял, сравнивал, всё соответствует. Сопротивления на дросселях майна : L2410-2kom L2411-162.2om L2404-146om L6900-84kom L2407-930om IC6503-478om. Помогите пожалуйста разобраться в причине, Может можно эту панель загнать в автоном, но не нашел. Возможно причина и в Проце , так как это Китай. Заранее благодарен.

Добавлено 28-05-2018 13:37

Добавлено 28-05-2018 13:51

Для просмотра ссылки следует зарегистрироваться на Форуме Вот собственно фото деффекта, забыл добавить -если к телевизору подключить сигнальный кабель, то звук присутствует.

ua3qgx сказал(а): Нанд-THGBM565A1JBAIR Неправда Поправил)) Добавлено 28-05-2018 14:17 Вот что намерил на майне L2410-3.32v L2411-1.51v L2404-1.2v L6900-11.9v … Читать ещё

Vik35 ,Заказывали три процессора, правда на другое шасси. С одним не работают HDMI, с другим нет ИЗО, третий будем ставить на следующей неделе. До этого. пр… Читать ещё

CTX сказал(а): Vik35 ,Заказывали три процессора, правда на другое шасси. С одним не работают HDMI, с другим нет ИЗО, третий будем ставить на следующей неделе… Читать ещё

Источник

Ремонт импульсного блока питания , для новичков(19)!

Ремонт импульсного блока питания, для новичков!

Все здравствуйте! Сегодня мы будем ремонтировать очередную невключайку ))) Телевизор LG32LF550 , а точнее его блок питания!

Модель блока питания eax66171501 2.0 (LGP32D-15CH1) Блок на фото ниже. Фото сделано с исправного блока с видимыми маркировками деталей. На нём я показываю заменённые элементы.

И фото с другой стороны, с видимыми номиналами, вдруг кому-то пригодится )))

Ну что-же приступим! 🙂 Разряжаем входной конденсатор, на всякий случай. У меня он был разряжен, потому-то были сгоревшие элементы и предохранитель. Прибор на проверку диодов и смотрим что там у нас на полупроводниках в первичке или по другому НОТ -«горячей» части!

А у нас пробит входной полевой транзистор , оборваны низкоомные резисторы и дальше больше ) Даже один килоомный резистор и тот «ушел» в бесконечность )))

Здесь установлен полевой транзистор 11N65 у него есть аналоги, но у меня под рукой оказался оригинал ))) Его и поставим! Дальше проверяем что там у нас ещё сгорело !? И видим два низкоомных резистора , на моём ремонтируемом блоке они были лопнутые! На фото ниже я вам их показываю. Номинал каждого по 0,56 Ом. Я поставил 2 по 0,47 )))

Ну вроде «тяжелая артиллерия» у нас восстановлена! Прибором , установленном в режим проверки диодов, проверяем что там у нас на входном электролитическом конденсаторе. Прибор должен показывать просто разряд конденсатора. Если так то в принципе можно включить, но перед этим подключив вместо предохранителя лампу накаливания 220вольт 50-60 ватт!

Ну с Богом! Включили, лампа вспыхнула и плавно погасла. Так и должно быть! Меряем есть-ли на выходе напряжение!? Бывает так что всё сразу начинает работать, но в данном случае этого не произошло. Тогда смотрим дальше!

В данном блоке питания установлен шим контроллер SSC3S111 в наших магазинах он к счастью есть ))) Но пока не об этом. Фото шим-ки ниже:

Померив напряжение на шим , согласно примерной схеме и datasheet-у питание на ней должно быть порядка 18-25 вольт. Но никаких напряжений на ней не оказалось. Начав «прозванивать» обвязку шим я нашел один резистор, который как-то странно на мой взгляд звонился. Номинал резистора 33Ком . Их стоит 3 штуки и идут последовательно с входного конденсатора. Вот тот который показывал не пойми-что!

После его замены появилось напряжение на шим на 7-ноге 30 вольт, но никаких выходных напряжений так и не появилось! Ну что делать? Меняем шимку!

После замены шим-ки появилась дежурка- выходное напряжение 13 вольт! И всё вроде-бы хорошо и телевизор запустился ! Но я как обычно проверяю тепловые режимы транзисторов при работающем аппарате. Можно воспользоваться специальным термометром, но я пользуюсь пальцем))) И он-то мне «показал» быстрый и сильный нагрев полевого транзистора! В данном случае виновником этого нагрева оказался неисправный высоковольтный керамический конденсатор 150 пикофарад на 1000 вольт. Вот он на фото

Внешне он ну никак не был похож на неисправный, (и зная из практики) заменив его транзистор вошёл в нормальный тепловой режим порядка 50-60 градусов!

Зачастую эти неисправные конденсаторы и являются виновниками появления такой неисправности. Происходит тепловой пробой транзистора , а он за собой «утаскивает» и шим контроллер. Данный конденсатор сглаживает пульсации. БЕЗ НЕГО ТРАНЗИСТОР ГРЕЕТСЯ.

После прогона телевизор отдан клиенту.

Вот такой ремонт был у нас сегодня 🙂

Если статья помогла — очень рад! Так-же читайте и другие статьи нашей странички!

Приходите почаще, будет много интересного!

Если не трудно ставьте лайк и подписывайтесь на канал!

Источник