Оп использования SYM Orbit 125

Sym orbit 125 аккумулятор

Давным давно катаю на 2-ух колесах.
С покупкой машины как-то отстранился от этой темы. Но мопеду требовался ремонт, а я хотел экономить бензин, так мы и подружились.
Так вот, у друга уже пару лет пылился угандошенный Сим в гараже. Поговорили с ним и он согласился мне его уступить за 10 т.р.
Самое дорогое в этих «хрустиках» это, как раз, пластик!
Так вот пластик на нем целый, за исключением двух боковин унитаза. И сам он красавец, поэтому и взял.

Скутер не заводился. Мотор был сломан. Ремень порван.
Притащили скутер ко мне во двор, помыли и начали разборку.

Поехали!
Тайваньская компания Sanyang Industry Co., известная в России своими скутерами и квадроциклами Sym и автомобилями Hyundai, устанавливает на свои тырчики такие же как в Китае копии многострадального хондовского движка GY6-50.
Номер его 139QMB. 39 мм диаметр поршня, 52 ход и 49 кубов объём.
Скутер европеец, поэтому снабжен системой снижения токсичности ЕВРО-2.
При ремонте двигателя я не захотел оставлять эту систему, а хотел по максимому облегчить и упростить конструкцию мопеда, а заодно поменять поршневую с 49 на 72 куба, т.к. 49 см и 4-такта — это вообще не езда.
Скинули движок и на стол его!

А новый цилиндр не проходит в отверстие!

Что происходило следующие 15 минут, думаю рассказывать не нужно, только прикреплю фото:

Ну и все на месте.

Башку тоже слегка доработал. Притер клапана. Подержал в соляре и еще раз притер. Керосина не было!

Начал собирать мотор.

Накатил его в раму:

Затем мне не понравилось, как болтается вилка в раме, пришлось перебирать и регулировать втулку. Шарики перемололо, потому, что надо было сразу отрегулировать её, а никто не сделал этого.

В общем шарики взял на работе и смазав все поставил и отрегулировал втулку.

Потом накинул весь пластик обратно. Кое-что пришлось запаять, поворотники там, по мелочи в общем.

Перебрал полностью за выходные и в понедельник уже выехал на нем на работу.

Источник

[Оп.использования] SYM Orbit 125

Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 OFFLINE Димм

Куплен 28.11.09 у «официалов» в «Зените» за 56800руб. До снега накатал 160км.

а) Успел уронить покупку. Ущерб 3040руб.: треснуло «ухо» у левой крашеной пластмассовой облицовки под седлом и сломалось левое же зеркало. Заменил. Сняв всю заднюю «скорлупу» удивился небрежной сборке: облицовки были натянуты «в звон»! Рано, или поздно, «уши» бы сами поотлетали: отверстия в деталях не совпадали более чем на диаметр. «Натягивали», собственно, самими саморезами. Пришлось подгибать задний приваренный кронштейн (тот, что в районе стоп-сигнала. Теперь всё, кажется, ОК. Попутно «укрепил» уязвимые места ABS-пластиковых облицовок (обеих) прозрачным «Поксиполом». Не помешало: в августе стали появляться усталостные трещина, но только в слое пластмассы. Поксипол не даёт им распространиться и нарушить целостность детали. Зимой усилю подозрительные места стеклотканью. Чтоб навсегда.

б) Провода и трубки закреплены в держателях «через один». Часть просто висело. При скутерных вибрациях это — путь к проблемам. Проводка заднего фонаря вообще была насмерть зажата между облицовкой и рамой: до короткого замыкания — один шаг. Кто купит новый «Орбит» — не поленитесь — переложите провода/трубки как надо.

Раздражает резкий щелчок и свободный ход в первый момент после нажатия на рычаг КИК-стартера. Будто проскакивает храповик на зуб. «Знатоки» успокоили: «особенность» «Орбитов», нет повода для беспокойства.

Даже после пробега 5000км в масле много стружки. Или никак не закончится обкатка, или таково качество материалов и сборки силового агрегата. Как двигателя, так и редуктора. В последнем необходимо использовать масло не жиже 80W-140. Качество редуктора, по словам разбиравших, у СИМа не на высоте. Масла использую только мотоциклетные: сперва (до пробега 5000 км) эстеровое MOTUL 300V 10W-40, после — 15W-50 в двигателе (замена — каждые 1500км.) и в редукторе — IPON 80W-140 соответственно.

Внимание ! Заливное отверстие редуктора согласно инструкции как бы не является контрольным! Есть риск перелива — для заправки маслом надо использовать шприц с метками и притрубкой. Однако из-за проблем, случившихся с узлом а 15-ти тысячах пробега, я советую задуматься как о сокращении сроков замены масла с пяти тысяч км. до трёх, так и о повышении его уровня до заливного отверстия (при этом войдут «лишние» 30. 40мл). Стружка, циркулирующая в масле, как и масляное голодание — однозначное и равноценное зло.

На моём скутере весь «важный» крепёж затянут хорошо. Не на Т/О-1000, ни после пробега 2500км ничего подтянуть не удалось.

3. Впечатления. В общем — доволен: классная игрушка; отличная динамика и тяга. Движок на холостых просто «шепчет» и заводится стартёром до -18 без проблем.

Отдельное спасибо за яркую фару. Ездить в темноте можно с комфортом. Но я поставил супер мото-лампу PIAA H-477E Super Plazma GT, с эквивалентной мощностью 60/60W, но штатным энергопотреблением. Это сильно улучшило ситуацию. В передний габарит установил 13-диодную LED-лампу типа W5W-13s50. В задний фонарь планирую установить комбинированную LED-лампу типа W21/5W-27s50 из 64-х двухрежимных диодов. К фаре претензия одна: слишклом велика «ступенька» между ближним и дальним светом — если ближний светит как надо (-5. 7% к горизонтали), то дальний светит как зенитный прожектор. Если регулировать по дальнему — ближний светит «под нос» и езда быстрее 40км/ч становится опасной!

UPD : Двухрежимная LED-лампа типа W21/5W-27s50 для стоп-сигнала/габарита, увы, проработала не более 15 минут. Была заменена, но и новую через 15 минут постигла та же участь. Почему? Электросхема внутри лампы (переключающая её режимы) не выдерживает пульсации напряжения в электросистеме «Орбита» и сгорает. Доказано.

4. Опыт эксплуатации : проблемы, сложности, впечатления.
2865км: http://i027.radikal. 16c96f31856.jpg

Провод, идущий от неподвижной катушки зажигания к свече (двигатель подвижен относительно рамы!) в этом (по ссылке на фото отмечено) месте изгибается и трётся об сварной шов рамы, настолько грубо сделанный(на фото шов виден — он чистый, без пыли). Естественно, ВВ-провод уже начал протирать изоляцию, грозя пробоем на раму. Это привело бы, на первый порах, к «плавающей» неисправности (плохой пуск, пропуски вспышек на оборотах и т.д). Затем — к полному отказу. Моё решение — гофро-трубка поверх провода (как на фото). Изолентой гофру крепим только от катушки! Конденсат (если вдруг откуда-то появится) должен куда-то сливаться. Гофра, кстати, изменила и траекторию провода, уведя его от рамы. Дополнительно подмотал изолентой посадку колпачка в свечном колодце — он склонен выскакивать! Симптомы — двигатель сначала начинает дёргаться, потом терять тягу и, наконец, встаёт. Дело в том, что массивный колпак фиксируется в тонком пластиковом кожухе охлаждения, который как раз в этом месте имеет линию разъёма. В итоге — посадка ненадёжная. Узел требует регулярного внимания! Иначе, при плохом контакте ВВ-провода на свече, может пробить катушку, или выйти из строя коммутатор Также обратите внимание на гроздь разъёмов под «противоугонным» выключателем (унитаз, конечно, снят!) Эта «монтажная сборка», кое-как закрытая резиновым колпаком, висит незакреплённая на проводах прямо напротив жиденького резинового фартучка над передней частью ведущего колеса. Открытая всей грязи и воде. Я, с помощью пластикового хомута, притянул эту «сборку» к горизонтальной трубе рамы под седлом, одновременно подняв повыше, а с помощью изоленты «удлинил» кембрик и сам резиновый колпак. Рекомендую.

Переложил тросик газа так, что он встал наконец в предназначенный ему зажим (держатель) — расположив «трубку-поворот» почти горизонтально. Заодно подрегулировал свободный ход ручки газа. На Т/О-300 мне его уменьшили до минимума — это не всем удобно.

Далее. Обратите внимание на взаимное расположение троса газа и проводов питания обогатителя. Трос натягивает провода. Снимите (аккуратно. ) колпак обогатителя. Кембрик не доходит до «перелома» вокруг стенки колпачка. И при натяжении проводов. Все поняли? Кромка там острая. Выход? Отсоединить тросик от оси дросселя и проложить его под проводами обогатителя, исключив из взаимное влияние.

Важно!
При случае надо проверить надёжность крепления замка зажигания. Для этого требуется:
— аккуратно «на себя» снять крашенный пластик в котором закреплена фара (8 винтов с тыльной стороны + два снизу над крылом + один «Торкс» над фарой. Винты имеют разную длину — не перепутайте какой куда. Иначе «проткнёте» лицевой пластик, и/или сорвёте «резьбу»)
— рассоединить (фиксатор!) колодку питания фары.
Замок вы видите слева от себя (серый силуминовый корпус). Нас интересует верхний болт его крепления к кронштейну (он единственный, который вам доступен). К сожалению, производитель в моём случае сэкономил на его длине и болт цеплял закладную гайку буквально половиной витка и, разумеется, отвернулся и провалился внутрь пластика. Я взял новый болт (М6, длина 16мм — стандартная, ключ «на 10») и шайбу к нему. Для «фирменности» использовал синий (средний) фиксатор резьбы. Фото делать не стал — снимите пластик — там всё понятно даже ребёнку. Попутно проверьте затяжку перьев вилки (2х2 болта «на 12») и болт крепления рулевой колонки (выше регулировочной «желтой» гайки) — всё должно быть надёжно затянуто. Проверять головками — никаких накидных ключей! До кучи проверьте, закреплены ли жгуты проводов в соответствующих держателях и проконтролируйте, не окислились ли клеммы звукового сигнала, а также не ослабли ли винты крепления фары и хорошо ли одеты все резиновые «пыльники» на ней.
Чем вам грозит утрата одного болта крепления замка зажигания? Перекосом корпуса замка и затруднённым замыканием/размыканием замка рулевой колонки. Рано, ли поздно от чрезмерных усилий сломается ключ, и неудобно всякий раз «ловить» то положение руля, когда замок его фиксирует.

Расстроило качество резинового пыльника замка зажигания: на вид ему лет двадцать! Масса трещин — резинка состарилась. Порвется — конец замку: станет попадать грязь и вода на контактную группу. Точно из-под переднего колеса. Пока обработал резинку средством для чернения шин — оно отлично «консервирует» любую резину, замедляя её дальнейшее старение.

На 7,5 тыс.км. решил проинспектировать воздушный фильтр изнутри.

Некоторое время назад я уже подступался к этой простенькой, на первый взгляд, задаче и . потерпел сокрушительное поражение. Увы, морской круиз из Жёлтого моря в Балтийское не пошёл для скутера на пользу: винтики (М5) крепления фильтра ввернутые в корпус посредством запрессованных латунных шлицевых втулок, закисли насмерть. Первый подход обычной отвёрткой закончился провалом. Второй, уже с помощью профессионального инструмента, заставил нижний винт капитулировать. Но за это поражение сполна отмстил верхний винт: он не поддался ни отвёртке, ни малым сварочным клещам (доступ весьма ограничен), ни дорогому немецкому экстрактору — тот попросту сломался, окончательно настроив меня на полный демонтаж узла.

Съём корпуса тоже не стал лёгкой забавой: болты (2шт) вывернулись из алюминиевых ушек корпуса вариатора с по истине «мужским» усилием. Так, или иначе, но корпус был снят (2 болта, 1 винт крепления крыла,3 трубки и хомут крепления впускного патрубка к карбюратору — здесь потребуется снятие «унитаза»). Затем винт, втулка и, собственно, фильтр были выбиты подходящим бородком «с изнанки» — слава Богу, отверстия сквозные.

Фильтр оказался вполне чистым и был закреплён назад болтиками «под внутренний шестигранник», смазанными консистентной смазкой.

Однако и сам по себе съём корпуса не стал бы бесполезным! Тот «сургуч», которым тайваньцы (деталь сделана на Тайване!) промазали все места входа патрубков за 7,5тыс.км покрылся сеткой трещин и в ряде мест отстал. Эти места (их три) я промазал прозрачным герметиком фирмы ABRO.

Рекомендую владельцам 125-х Орбитов проинспектировать узел и, как минимум, смазать весь крепёж.

Важно ! Для того, чтобы включить «секретку», не надо взламывать унитаз. Подробности я опущу, чтобы не вводить во искушение лихих людей, но владельцы, глядя на провода, идущие к выключателю и то, как и где они идут, поймут всё сами. Один пластиковый хомут решит проблему.

На 10 октября 2010г. проехал уже более 10’000км. Тьфу, тьфу, тьфу, проблем нет. Хотя, впрочем, одну пришлось недавно устранять: заскрипела центральная подножка. Смазал. Больше не скрипит. Кстати, смазка осей подножек прописана в карте Т/О. Не пренебрегайте этой операцией. Также ослабла фиксация нажимной лапки кик-стартёра (она фиксируется пружиной): на ходу от вибраций лапка потихоньку откидывается сама, а рычаг заедает в нажатом положении . Мораль: не всем шарнирам нужна смазка, но что-то смазывать необходимо, причем, регулярно. Мой косяк — техника не причём.

Итого, за сезон-2010 у меня получилось 10’918км.
По скутеру претензий нет. Только плановая замена масел. Даже воздушный фильтр ещё «родной», хотя запасной куплен. Колодки, резина — на вид износ не более 25 — 30%. На амортизаторах ни потёков — ни влажной пыли. Родные лампочки тоже все живы. Скрипов пластика нет, все саморезы как проверил в начале сезона — так ни один и не ослаб. Остальной крепёж — тоже. Сайлент-блоки не имеют видимых признаков износа — ездил я хоть только один, но быстро и не только по асфальту: были и грязь, и просёлок, и гравий и полное бездорожье по полям и лесам.
Дефектов по пластику, царапин на краске нет: некрашеный мягкий низ реально рУлит: затиров на нём, увы, не мало. Но ни трещин, ни поломок нет вообще.
По двигателю и всему что на нём/рядом с ним нареканий нет. Тянет как с новА. Заводится с пол-оборота (холодный — лучше, горячий — чуть хуже). Масло от замены до замены (1500км) не доливаю: угар незначителен.
Вывод по итогу сезона : Покупайте «Орбит» 125. Его бюджетность не за счёт качества.

28 ноября 2010г. За окном -7 градусов. Законсервировал скутер до весны следующим образом:

1) Скутер был заранее тщательно отмыт с шампунем, продут пневмопистолетом, вытерт замшей досуха и просушен короткой поездкой. Бак дозаправил под пробку бензином V-Power (вошло литра полтора). Произвёл внешний осмотр (вкл.очистку и осмотр покрышек).
2) Воздуховод воздушного фильтра был вычищен изнутри, продут и плотно заткнут чистой тряпкой. Внутрь коробки воздушного фильтра был помещён 100-граммовый пакет с силикагелем.
3) Пипирка глушителя была заткнута промасленной тряпкой, а на сам глушитель одет пакет и хорошо завязан.
4) Аккумулятор снят, унесён домой, где вымыт с мылом; аккумуляторный отсек вычищен, клеммы проводов очищены и смазаны.
5) В заключение, щедро облил аэрозольным силиконом всё, исключая ручки руля, исполнительные элементы тормозной системы и системы выпуска.
6) Скутер укрыт чехлом, между передней покрышкой и бетонным полом (который промерзнет) проложена фанерка. Колёса не подспускал, ибо просто не подкачивал их с августа.
На весь ритуал ушло минут 30. А ещё один-два раза в месяц буду проворачивать двигатель кик-стартёром.

Весна-2011. Пробуждение. Перед новым сезоном (20 апреля) заменил ремень вариатора, не дожидаясь его выхода на границы допуска по ширине. Отворачивал гайку вариатора и затягивал вдвоём с помощником. С использованием ремённого съёмника масляного фильтра King Tony и «синего» фиксатора резьбы (при сборке).
Попутно срезал с крышки вариатора нижний «патрубок» вентиляции, который я в прошлом сезоне надломил (это «якорь» ровно по середине базы скутера). Срез зашлифовал. Чтобы исключить попадание «случайной» воды в вариатор, я поставил внутреннюю крышку воздуховода на герметик. На него же поставил болт фиксатора пружины кик-стартёра. Прошёл тонким диском болгарки разрез лапки кик-стартера — с нова не хватало «обжатия».
Сам процесс установки крышки вариатора стал более чем трёхчасовым адом. Валы кик-стартера, вставленные консольно в картере двигателя никак не желали одновременно и правильно входить в предназначенные для них отверстия в крышке (глухое и проходное). Снимал-ставил крышку раз 30! Идиотская конструкция — иных слов нет. Несколько раз проворачивалась ведущая шестерня (на валу которой лапка), несколько раз клинило само зацепление, несколько раз со страшным грохотом слетала с фиксатора пружина. Врагу не пожелаю такого секса!
Но, так или иначе, всё смазал, собрал, поставил аккумулятор, завёл (стартёром, с 4-й попытки). Потом, правда, движок заглох и долго не пускался (бензоклапан «залип», гад!), но я подключил зарядное устройство, погонял движок стартёром, и, через пару-тройку минут всё завелось и настало счастье. Тестовый двенадцатикилометровый пробег (до 100км/ч) утвердил хорошее качество проведённых мною работ.

25 июля 2011года. Сдал коня на ремонт в Перово. Предварительный диагноз — проблема с редуктором. Предстоит разборка и дефектовка. Предварительная оценка «ущерба» — если менять все потроха скопом, то 10’000р (вкл.работу 4,1 нормо-часа). Если не всё — дешевле. Главное, чтобы не пострадали посадочные места подшипников. В противном случае корпус — под замену. А его в России — нет. Пробег на момент сдачи в сервис — 15100км. Результат «вскрытия» обещали выдать 26-го.
Редуктор был изначально весьма шумный. Вывешенное колесо даже у нового скутера крутилось с чувствительным звуковым сопровождением. Потихоньку процесс шёл. Шум прогрессировал. Появилась вибрация. Наконец, я почувствовал, что пора что-то делать. Накануне ездил в г.Касимов (Рязанская обл.) и, честно говоря, уже осторожничал. Не улыбалось мне словить клин заднего колеса и, как минимум, остаться с «трупом» в 270км.от дома Либо вообще брякнуться на полном ходу.
Сколько раз менял масло — столько раз снимал «косичку» стружки с пробочного магнита. Масло лил разное. При Т/О-300 — Motul ScooterGear 80W-90.
Затем — Ipon 75W-140. Последний раз — Motul 85W-140. Разницы в шумности — никакой. Менял масло с периодичностью 1 раз в 3000км. (Вдвое реже, чем в движке.)

P.S .: для владеющих английским есть пара тестов 125-го «Орбита»(на некоторых рынках — «Symply»):
ссылка №1
ссылка №2

Источник

Sym Orbit 50 – цена, отзывы, характеристики скутера Сим Орбит 50

Скутер Sym Orbit 50 – бюджетный городской мотороллер тайванской компании Sanyang Industry, которая выпускает свою продукцию с далекого 1954 года и известна во всем мире по производству мотоциклов, скутеров и квадроциклов.

Скутер оснащен четырехтактным двухклапанным одноцилиндровым двигателем GY6 139QMB с воздушным охлаждением. Объем мотора, как это понятно из названия мопеда Сим Орбит 50, составляет приблизительно 50 кубических сантиметров и этого вполне достаточно, чтобы с легкостью перевозить двоих пассажиров на своем удобном сидении.

По своей комплектации скутер Sym Orbit 50 как будто создан для таких стран, как Украина и Россия: ничего лишнего в нем нет, все предельно просто. Благодаря этой простоте, экологичности и экономичности, а также цене он выигрывает у своих китайских конкурентов.

Не раздутый пластик Сим Орбит позволяет совершать маневры в городских пробках при низком расходе топлива и малом количестве вредных выхлопов, а дополнительная защита карбюратора позволяет без опаски ездить в дождь.

Купить Orbit 50cc можно в таких цветах: красный, белый, серебряный металлик.

Цена Sym Orbit 50
Отзывы о скутере Sym Orbit 50
Плюсы и минусы скутера Сим орбит 50
Плюсы
Минусы
Характеристики Sym Orbit 50
Двигатель
Подвеска
Тормозная система
Колеса
Габариты
Другие характеристики

Цена Sym Orbit 50

Стоимость этого мотороллера из Тайваня не может не радовать.

В Украине цена на скутер Сим Орбит 50 в 2016 году колеблется в пределах 20-30 тыс. гривен.

В России Вы можете купить Sym Orbit по цене 60-80 тыс. рублей.

Конечно, как и для большинства импортных транспортных средств, цена на Sym Orbit 50 cc, зависит от курса доллара. В среднем при покупке надо рассчитывать на цену в 1000 долларов США. За эти деньги Вы получите надежный скутер с гарантией на 2 года и 10000 км пробега – редкость для рынка скутеров из Дальнего Востока.

Также за дополнительную плату Вам могут установить кофр, сигнализацию, светодиодную подсветку и другие детали тюнинга.

Отзывы о скутере Sym Orbit 50

Отзывы владельцев про скутер Сим Орбит преимущественно положительные.

Покупают его в основном для езды по городу. Скутеристы отмечают, что максимальная скорость довольно таки неплохая, как для бюджетного полтинника, — 85 км/ч. Отмечают маневренность, уверенный заход в резкие повороты и хорошую тягу. Двигатель 139QMB имеет неплохой ресурс работы, но не очень подходит для тюнинга.

Много скутероводов оставляют свой положительный отзыв о багажном отделении мопеда (унитазе) – туда легко помещается шлем, что не может не радовать.

Плюсы и минусы скутера Сим орбит 50

Как результат изучения скутера Орбит 50 можно выделить его достоинства и недостатки.

Плюсы

Хорошее соотношение цена-качество
Большой багажник
Маневренность
Компактность
Расход топлива
Подвеска
Стильный дизайн
Экологичность

Конечно достоинств у скутера Sym 50 много, но мы нашли и недочеты.

Источник

Пересадка сердца(от 4Т 125сс к 2Т 50сс)

Всем привет! Полгода назад расстался со своей красавицей, а именно Sym Orbit 50)) Проехав на ней 20000 км)) Ну естественно убедился в надежности марки)) Вот и тут решил продолжить оправдывать преданость.
Дороги мото-скутобратья, скажите, а реально ли поставить весь 4-тактный, 125 кубовый двигатель в скутер(2Т 50 кубовый)? Марка одна и та же))
Модели: Sym Jet 4 125 и Sym Jet SportX 50 SR.

Типо того . Точнее думаю . Осуществлять мечту или нет . )) пока выбор есть, покупать или нет — два скутера)) 2Т сдох, а 4Т бегает во всю)) А сильно нравиться 2Т, тем более детская мечта.
Оттуда и дурные мысли :-d

[Сообщение изменено пользователем 17.04.2013 00:46]

да нет особых проблем. Берешь двишку и всю электрику со всеми кишками и пихаешь в 2Т. Возможно раму нужно будет немного переделать под этот движок .

Люди в базу 157 двигателя 300сс от Сима ставили .

Sym Jet SportX 50 SR: 1840х690х1095(ДхШхВ)
Sym Jet 4 125 cc : 1900х665х1040(ДхШхВ)

Думаю все получиться . Редуктор бы куда пихнуть )

в раме 50сс надо ставить подрамник, к которому двигатель 125сс крепится.
А все остальное — прям с двигателем и вкрячивай — электрику топливные дела, подвеску. Редуктор, как говорили выше, в вариаторном блоке стоит — из редуктора выходит ось заднего колеса.

Другое дело, что переднюю подвеску надо как-то более жесткой делать, чтоб сразу не убиться 🙂

Эхх, не китайцы это)) В том и суть головной боли 😀 Так бы взял стелс какой-нибудь и не парился)) А подвеску и вправду ненадо будет менять)) т.к. Jet 4 есть 50 и 125 как и орбит(моя бывшая), различие тоже только в двигателях))

Неет)) Вообщем посидел на форуме симоводов. Там и доперло что различий между 125 и 50 особо нет, кроме как самого двигателя(а точнее кубатуры). А этот 50 кубовый, в который и собираюсь садить 125-кубовый двигатель) Прет на своих 50 2-тактных кубах как и 125-кубовик(нуу по разгону) — вообщем все прекрасно сходиться)) Единственное что у 125 кубовика задний тормоз идет барабан, а у 50 кубовика все дисковые 😀 Но там думаю легко будет)) Дело в замене тросика только надеюсь.

За большое материальное спасибо 😀

Единственное хз как тут провода сойдутся 😀

1.Sym Jet SportX 50 SR
2.Sym Jet 4 125

Источник