Меню

Планка для аккумулятора своими руками

Виды креплений автомобильного аккумулятора

Каждый автолюбитель сталкивался с такой проблемой, как севший аккумулятор. Она характерна для зимнего времени года, когда под действием мороза АКБ разряжается. Чтобы избежать этой ситуации, нужно всего лишь ослабить крепление аккумулятора и забрать источник питания в теплое место.

  1. Виды аккумуляторов по методу установки
  2. Крепление аккумулятора без нижних юбок
  3. Аккумуляторы с двусторонней юбкой
  4. Аккумуляторы с четырехсторонней юбкой
  5. Типы креплений аккумуляторов
  6. Фиксирующая планка со шпильками
  7. Кронштейн крепления за юбку
  8. Особенности крепления аккумуляторов грузовых автомобилей

Виды аккумуляторов по методу установки

Все АКБ по способу установки на подставку можно разделить на несколько видов. Исходя из этого выделяются три наиболее часто встречающихся типа.

Крепление аккумулятора без нижних юбок

Устанавливается на прямую подставку

  1. Имеет универсальное крепление.
  2. Модификация В00.
  3. Прямой корпус, не имеющий выступов по бокам.
  4. Установку осуществляют на прямую подставку в машине.

Аккумуляторы с двусторонней юбкой

Закрепляется с помощью двустороннего кронштейна

  1. Модификация В03.
  2. Прижим осуществляет кронштейн крепления аккумулятора, расположенный с двух сторон.

Аккумуляторы с четырехсторонней юбкой

Такой тип АКБ крепится с четырех сторон

  1. Одна из разновидностей, имеющая нижний тип крепления аккумулятора со всех 4-х сторон.
  2. Снизу имеется небольшой выступ, с помощью которого достигается наиболее плотный прижим к подставке.
  3. Модификация В13.

Типы креплений аккумуляторов

Исходя из того, что АКБ имеют различные модификации, в разных автомобилях установлен свой тип крепежа. Крепление аккумулятора на автомобилях ВАЗ варьируется в зависимости от модели.

Фиксирующая планка со шпильками

На сегодняшний день это самый распространенный тип крепежа. Он часто встречается на автомобилях ВАЗ 2110, ВАЗ 2114 и Приора.

Так выглядит фиксирующая планка со шпильками

На изображении заметно, что АКБ ничем не закреплена, кроме прижимающей планки. Важно следить за тем, чтобы гайки были хорошо затянуты, в противном случае аккумулятор может съехать в сторону и повредиться.

Из плюсов: при хорошей затяжке вибрация исключена. Так как затяжка осуществляется сверху, это исключает использование специализированных гаечных ключей.

Минус: планка крепления аккумулятора может мешать подключению вспомогательных электроприборов. Например, современная акустика имеет массивные, толстые провода, при подключении которых планка мешает.

В базовой комплектации крепежа обычно используется тонкая металлическая планка либо небольшой кусок резины. В таком случае рекомендуется ее заменить на новую и более надежную.

Кронштейн крепления за юбку

Встречается на автомобилях ВАЗ 2107. Кронштейн для крепления источников питания с модификацией В03 имеет простую конструкцию.

Кронштейн B03

С одного края он цельный. Под край заправляется юбка АКБ. А с другого края кронштейна затем с помощью специального прижима осуществляется фиксация. Данный способ крепежа освобождает место сверху, что дает возможность подключения акустики и других дополнительных приборов. Однако, чтобы установить АКБ, потребуется длинный трубчатый ключ. Он поможет дотянуться до прижима, чтобы затянуть гайки. В данном случае использование барашков вместо гаек нецелесообразно, потому что придется приложить массу усилий, чтобы до них дотянуться. Иногда отсутствие свободного места и вовсе не позволяет сделать этого. Такая конструкция надежно защищает батарею только с двух сторон. Но при недостаточной затяжке резьбовых крепежных элементов аккумулятор все также подвержен повреждениям.

Еще один наиболее часто встречающийся вид крепежа – В13. Как и предыдущий вариант, этот метод крепления нижний. Способы на самом деле очень похожи, только в данном случае кронштейн имеет цельную конструкцию с двух смежных сторон. Образуется жесткий угол. С двух других сторон прижимы притягиваются гайками.

По степени надежности этот тип получает самую высокую оценку, так как со всех сторон хорошо зафиксирован, но по степени удобства уступает двум другим. Данный тип фиксации подойдет автолюбителям с отапливаемым гаражом, чтобы ежедневно не испытывать неудобства во время снятия АКБ.

Самодельное крепление для АКБ:

Особенности крепления аккумуляторов грузовых автомобилей

Для грузовых автомобилей был разработан особенный крепеж. На первый взгляд – это обычный ящик, внутри которого расположена батарея.

Это устройство фиксирует и защищает аккумулятор

Если рассматривать способ крепления энергоаккумулятора Камаз, заметно, что за основу его конструкции взяли пластиковый или металлический ящик, который выполняет сразу две функции:

  • фиксация;
  • защита.

Защищать приходится не только от внешних воздействий окружающей среды, таких как грязь и влага, но и от желающих украсть АКБ.

АКБ является неотъемлемой частью каждого автомобиля, он необходим для включения электроприборов и пуска двигателя. Следует постоянно заботиться о целостности батареи и наличии заряда в ней, уделять повышенное внимание креплению аккумулятора.

Читайте также:  Делаем походную динамо машинку для зарядки телефона своими руками

Источник



Планка для аккумулятора своими руками

_________________
была Vista Ardeo
3S-FSE (D4) благополучно помер. 20.03.2012 заменил матор на 3S-FE плюс ГАЗ установил

Машину пропил(((
Теперь на Honda Fit 2001 года летаю
кличка » Рижик «
Город Тюмень

_________________
Хорь — 2,2, 4WD

_________________
Хорь — 2,2, 4WD

_________________
Хорь — 2,2, 4WD

Теперь рассмотрим вариант когда какого то элемента крепления нет(исключим пока само крепления и рассмотрим только штанги и места куда прикручивается это крепление)
Вот эти элементы я обвел.
На первом фото показано как устроен этот элемент(он как раз может потеряться,хотя сидит очень крепко)
на втором показано просто место(так как этот элемент заодно с рамкой на 3 фото)
И как сказал kvazimod рамка на 3 фото держит блок предохранителей(но это на наших машинах а на более новых уже может и не там он стоять)Блок видно на 1 и 2 фото.

Добавлено спустя 18 минут 45 секунд:
Дальше идет съемный элемент(он обычно остается на рамке когда снимаешь АКБ и этот элемент чаще всего теряется)
Вот его фото(но про него можно сказать одно и забыть про это )
Это просто пруток тонкий с резьбой на одном конце и крючком на другом)
Выше правильно сказано(подходит от наших машин Русских,да и сделать плевое дело).
На втором фото показано куда цепляется крючок с низу(извиняюсь но фото только такое,
не видно самого отверстия)но поводите рукой там где я показал стрелками и нащупаете отверстие.

Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
На очереди изготовления самой рамки и примерные размеры.

Добавлено спустя 23 часа 53 минуты 12 секунд:
И так продолжим.
Я подумал и решил что потерять саму рамку(которая на 3 фото)потерять в принципе не получится,это же блок получается просто будет висеть на проводах
То я покажу как можно сделать другой элемент крепления(который у корпуса воздушного фильтра)

Добавлено спустя 14 минут 8 секунд:
И так вот фото(это грубо,только чтоб вам было более понятно а не объяснять на пальцах)
Теперь по пунктам:
1)тут мы сверлим отверстие под болт(и загибаем как показано на фото)Можно сделать из алюминия не обязательно железо.
2)Тут надо нарезать резьбу(пруток конечно тоньше должен быть,но повторюсь это для наглядности)и еще можно просто купить такой крючок в магазине подобрав подходящий по длине и диаметру и поставить в самодельную планку.
3)Если не купили крючок то этот конец мы загибаем в виде крючка(на последнем фото видно куда вставляется крючок)

Источник

Как надёжно закрепить аккумулятор автомобиля.

При покупке подержанного авто часто можно столкнуться с тем, что аккумулятор под капотом авто не закреплён — он просто стоит на специальной металлической выемке.

Чем это опасно?

Исходя из личного опыта, при движении, поворотах, торможении, наезды на выемки, неровности на дорогах, незакреплённый аккумулятор будет двигаться, пусть, ненамного, но, достаточно для того, чтобы перетереть проводку, если та находится в непосредственной близости от него. К тому же, сам корпус аккумулятора тоже будет изнашиваться в местах трения с опорой. Грозит это коротким замыканием, неисправной проводкой и прочими неприятностями.

Как закрепить?
Для начала — как временный вариант — подойдут пластиковые стяжки — с их помощью можно обтянуть аккумулятор к опоре. Но, полностью трение и «ёрзанье» этот вариант не может исключить — как правило, стяжки могут понемногу ослабеть, и аккумулятор немного, но вновь начнёт «ёрзать».

Надёжный вариант — специальное пластиковое или металлическое крепление, выпускаемое заводом-изготовителем. На отечественные авто такие крепления можно легко найти на авторынке и в магазинах. На популярные иномарки — примерно также. На более редкие экземпляры — либо через автомагазин (как правило, такое крепление будет стоить очень дорого, ввиду оригинальности, доставки и ограниченного количества), либо искать на авторазборках.

Ещё один вариант — самодельное крепление. Представлено на фото в этой статье.
Для этого было решено купить винтовой стержень, распилить от него 2 части длиной примерно 30 сантиметров каждая — достаточной, чтобы закрепить стержни под опорой аккумулятора, купить пластину и парочку больших шайб с гайками — и готово! Для безопасности под пластиной находится резиновая вставка — дабы не пережать корпус аккумулятора.
За 2 года эксплуатации крепление не разболталось.

Читайте также:  Как снять аккумулятор с машины лада калина универсал

Источник

Как сделать аккумулятор из готовых элементов

Столкнулся я тут с проблемой, что нужно было подобрать аккумуляторную батарею для мощного светодиодного фонарика.

Предыдущая готовая аккумуляторная батарея с оранжево-желтого ресурса быстро погибла, причем проработала она совсем немного.

Покупать новую батарею у наших продавцов было просто разорением. Можно было бы отдать денежку за услугу сборки (читай как «купить собранную батарею»), но сколько я не искал готовую собранную батарею –то нужных характеристик нет, то используют самые дешевые и поганые элементы, которые дохнут за пару месяцев (а берут за них наши умельцы как за оригинальные элементы от Samsung).

Все мысли пришли к тому, что нужно сделать батарею самому. Благо навыки для этого есть.

Если вы уже собирали батарею самостоятельно, то смело закрывайте эту статью 🙂…Ничего нового вы тут уже не найдете. Но если делаете аккумулятор первый раз в жизни, то читайте дальше, информация обязательно пригодится.

Речь пойдет про Li-ion аккумуляторы. Правда используемая логика подойдет и при сборке батарей любой химии.

Как устроено большинство аккумуляторных батарей?

Все они состоят из элементов, которые объединены в ячейки, а ячейки собраны в готовую аккумуляторную систему.

Ячейка – это несколько параллельно соединенных элементов.

Для того, чтобы получить требуемые характеристики, нужно поиграть со смешанным соединением проводников (использовать параллельные и последовательные соединения) с целью получить нужные значения.

Элементы в данном случае (в случае li-ion аккумулятора) – это банки 18650. Каждая банка обладает характеристиками.

Она имеет ёмкость, допустимый ток разряда и вольтаж. Ёмкость и вольтаж элемента всегда указаны на самой банке (элементе). Но вот допустимые разрядные токи обычно не указаны и зависят от типа элемента. Обычно если изделие не совсем «паленое», эта информация есть в подробных характеристиках.

Если вы работаете с Li-ion аккумулятором, то допустимый разрядный ток – это два значения ёмкости элемента.

Лучше выдерживать примерно 1,7 от значения емкости. Например, если емкость одной банки составляет 1700 мАч, то разряжать её можно примерно на 2,9 А. Важно, чтобы именно такие разрядные токи приходились на один элемент. Правда существуют и элементы с высокими токами разряда, но это отдельная песня.

Параметр этот зависит от химии аккумулятора и если бы вы использовали кислотно-свинцовый аккумулятор, то там эти цифры значительно выше. У литий-железофосфатных тоже другое значение. Но вернемся к нашим баранам.

Вы уже узнали, что одна банка вашего аккумулятора имеет емкость пусть 1700 мАч и способна выдавать 3,7 В. Нужно понять, как объединить эти элементы в систему и сколько нужно элементов.

Количество элементов определяется исходя из необходимой мощности батареи и допустимых разрядных токов на один элемент.

Давайте разберем всё это на простом примере.

Предположим, что есть у нас некоторый мнимый потребитель, мощность которого составляет 100 Вт, а для работы ему нужно 24 Вольта. Эти характеристики обычно указаны на корпусе самого объекта, который нужно запитать.

Вспомним, что такое параллельное и последовательное соединения проводников. (Если забыли, то был у меня урок на этот счёт)

При параллельном соединении U = U1 = U2 и I = I1 + I2, а при последовательном всё наоборот.

Ещё нужно помнить формулу расчёта электрической мощности P = U*I.

Известно, что наш потребитель кушает 100 Вт и работает при 24 В.

1. Сила тока, которую нам нужно обеспечить в цепи составляет 100 Вт / 24 В = 4,2 Ампера (I = P/U). Дальше известно, что каждый элемент даёт нам по 3,7 В.

Чтобы выйти на нужные значения по напряжению, мы сначала должны «раскидать» 24 Вольта по элементам.

2. Очевидно, что элементы по 3,7 Вольта нужно соединять последовательно, чтобы выйти на суммарный показатель. Ведь при последовательном соединении напряжения складываются.

Читайте также:  Sonnenschein A512 55 A аккумуляторная батарея

Соедини мы их параллельно, общее напряжение батареи составило бы всего 3,7 В. Этого недостаточно.

Сколько нужно раз взять по 3,7 В, чтобы получить 24 Вольта?

Разделим 24 В (рабочее напряжение нашего потребителя из примера, смотрим его на корпусе устройства)/ 3,7 В (напряжение нашего элемента).

Получили 6,5. Округлим до 7.

Итак, нужно соединить 7 элементов по 3,7 В последовательно, чтобы обеспечить вольтаж.

3. Теперь нужно «проверить емкость».

Известно, что каждый элемент может отдавать 1,7 А в течение одного часа.

Значит, в батарее с 7 последовательно соединенными элементами мы имеем силу тока 1,7 А. Ведь элементы соединены последовательно, а значит I=I1=I2.

Наш потребитель кушает 4,2 ампера в час (нашли значение в пункте 1).

Время работы имеющейся аккумуляторной системы сейчас составит 1,7 ампера/ 4,2 ампера = 0,4 часа. Маловато будет. Да и разрядный ток на один элемент сейчас составляет 2,47, что на 0,47 больше, чем две емкости одного элемента. Банки будут сами себя губить.

4. Добавим в нашу сборку дополнительно к каждому последовательно соединенному элементу по одному параллельному элементу.

Образуем бОльшую ячейку.

Что получаем? Напряжение на выходе ячейки постоянное, а вот емкость подрастает. Теперь каждая ячейка отдает вместо 1,7А*ч по 1,7 * 2 = 3,4 А*ч.

Проверим время работы такого аккумулятора с нашим стоваттным потребителем.

3,4 А / 4,2 А = 0,8 часа.

Уже интереснее. Проверим, не убьются ли элементы.

4,2 А разделим на 3,4 А = 1,23 А. Сравниваем с емкостью одного элемента – у нас 1,7 А*ч, а получили 1,23 А.

Замечательно. Элементы проживут долго, так как мы не вышли за границу 2С.

5. Остается подогнать значение под нужное время работы. Делается это также. Добавляем в каждую ячейку параллельную банку. Можно заложить в расчёт хоть 500 часов автономной работы 🙂 Только аккумулятор будет заряжаться 300 лет и весить 500 кг.

После расчёта батареи и приобретения всех нужных элементов, нужно собрать аккумулятор.

На производстве элементы Li-ion аккумулятора соединяются с помощью специальной никелевой ленты. Мы же обойдемся обычным паяльником :)…

Банки аккумулятора можно смело спаивать друг с другом, используя обычные соединительные провода. Очень важно не перегревать элементы при пайке. Для быстрого и качественного их соединения уместно использовать паяльный флюс для алюминия.

Бытует мнение, что паяные аккумуляторы долго не служат. Но на своем опыте могу подтвердить обратное. Главное следить за температурой при пайке и прикасаться к торцам аккумулятора на самое минимальное время.

Сами же банки можно соединить любым удобным способом. Китайцы любят, например, закатывать всё в термоусадку и заливать по уши термоклеем.

Все аккумуляторные батареи из Li-ion элементов имеют контроллер заряда-разряда. Он называется плата BMS (Battery Monitoring System).

Её нужно купить отдельно, ориентируясь на характеристики нашего потребителя и химию аккумуляторов. В характеристиках всегда указан информация о максимальном количестве ячеек, с которыми плата сможет работать, максимальных разрядных токах, предельной мощности и вольтаже системы.

Плата позволит управлять зарядом вашей аккумуляторной системы и контролировать её разряд.

Сажаем её на вход аккумулятора и на каждую ячейку вешаем балансиры (это устройство для равномерного заряда всех ячеек. Выходы на них отмечены на плате. Нужно просто соединить каждую ячейку проводом с платой BMS) .

Ещё бывают платы BMS, интегрированные прямо в элементы аккумулятора. Такие элементы называют защищенными. Если в элементе уже есть плата BMS, то «общая» плата не нужна. Важно, чтобы BMS была в каждом элементе.

Заряжать полученную систему мы будем тем зарядником, который остался у нас от старого аккумулятора. Ну а если батарея новая, то проверьте мощность зарядника и допустимый ток заряда батареи. Напряжение выбираем по напряжению вашей батареи.

Таким образом, мы собрали аккумулятор из отличных элементов и сэкономили деньги. Помимо этого, наш аккумулятор гораздо лучше подходит под конкретные задачи. Надеюсь, статья будет полезна :).

Источник