Почему прыгает стрелка зарядки аккумулятора

При зарядке аккумулятора стрелка амперметра не опускается

При зарядке аккумулятора, стрелка амперметра зарядного устройства постепенно опускается в ноль. Однако, это происходит не всегда. Иногда стрелка опускается не до конца, сколько бы вы не держали батарею на зарядке, или не опускается совсем. Давайте разберемся,почему не опускается стрелка при зарядке аккумулятора, и что делать в таких случаях.

Причины

Паниковать не стоит, есть несколько различных причин:

1. Неправильное подключение батареи к зарядному устройству, или ЗУ к питанию.
2. Поломка амперметра или самого зарядного устройства.
3. Слишком сильно разряжена батарея.
4. Низкий уровень/плотность электролита в одной из «банок».
5. Старый аккумулятор.
6. Негодный аккумулятор (разрушены пластины).

Что делать

Понять причину помогут такие действия:

Проверяете правильность подключения зарядного устройства к питанию и соблюдение полярности клемм устройства и аккумулятора.

Проверка ЗУ

Для проверки выдаваемого зарядкой напряжения, подключают его к батарее и включают. Затем, подключают параллельно вольтметр (мультиметр в режиме измерения постоянного тока). Должны получиться устойчивые (не скачущие) показания 13-14,5 Вольт. Скачущие или отличающиеся от нормы показания считаются неисправностью ЗУ. Если показания ЗУ регулируются, тогда отрегулируйте их до нормального значения.

Чтобы проверить силу тока ЗУ, включают амперметр (мультиметр в режиме амперметра) последовательно в цепь зарядки. Один щуп соединяется с клеммой зарядки, второй с клеммой батареи, соединение аккумулятора с ЗУ происходит через амперметр. Полученные показания сверяют с показаниями амперметра прибора. Несоответствие показаний зарядного прибора и тестера означают поломку ЗУ.

Ищем поломку ЗУ

Чтобы убедиться в неисправности ЗУ, проверяют его таким образом:

• Отключают аппарат от питания.
• Выполняют разборку корпуса с помощью отвертки.
• Визуально осматривают все детали, почерневшие нужно заменить
• Отпаявшийся контакт, достаточно припаять обратно паяльником.

Кабели проверяют простым «прозвоном», подключив тестер одним щупом к вилке прибора, вторым к концу провода внутри корпуса устройства. Бесконечное сопротивление означает обрыв. Таким же способом прозваниваются второй провод, и провода, идущие от зарядки к батарее.

Предохранитель устройства проверяют визуально, если перегорел, будет заметно. Заменяют сгоревший предохранитель.

Проверка трансформатора выполняется при включенном в сеть и запущенном ЗУ. Снимаются показания с зарядных клемм, они должны быть13- 14,4 Вольт.

Диодный мост тестируется подключением тестера в нужном режиме на выходе. Отсутствие показаний или неправильные показания, признак поломки моста. Монолитный мост заменяют целиком. Иначе, можно прозвонить каждый диод. Тестер переключают в режим сопротивления и прикладывают щупы к выходам диода. Меняют щупы местами. Диод пропускает ток в одном направлении, поэтому одно измерение покажет отсутствие сопротивления, а второе бесконечное сопротивление. При иных показаниях, диод следует перепаять. Так поступают со всеми диодами в мосту.

Заменять предохранитель проволочным «Жучком» не стоит. Это грозит поломкой других узлов, и опасно ля вашей жизни. Разбирают прибор только обесточенным, вилка вынута из розетки. Тестируют включенным, только в собранном виде. Не стоит забывать об опасности поражения током.

Проверка АКБ

Когда происходит зарядка АКБ, не опускается стрелка амперметра, прибор вы уже проверили, остается проверить саму батарею.

Проверяете тестером напряжение на клеммах батареи. Лучше использовать нагрузочную вилку, тогда сразу выявляется напряжение под нагрузкой. Исправная и полностью заряженная батарея должна показывать 12,6 -13,2 вольта. Под нагрузкой 3-5 секунд, напряжение не должно проваливаться ниже 9 вольт.

Напряжение ниже 12,6 показывает на низкую зарядку батареи, а вот низкое напряжение под нагрузкой, означает что аккумулятор «сдыхает» или требует повышения плотности электролита.

Не обслуживаемый аккумулятор попробуйте снова зарядить более сильным током до нужного напряжения, если не получается, нужно покупать новый. Сильно разряженной батарее, требуется более сильный ток зарядки, возможно, более мощное зарядное устройство решит проблему.

В обслуживаемом, следует проверить уровень электролита внутри каждой банки и его плотность.

Низкий уровень повышается доливкой дистиллированной воды. Доливая воду из-под крана, вы снижаете плотность электролита. Соли, содержащиеся в такой воде, разлагают кислоту. Доливая кислоту, вы испортите пластины батареи, потому что сильно увеличите плотность кислоты, их разъест.

Когда АКБ разряжается, плотность кислоты падает. При подзарядке процесс протекает в обратную сторону. Для исправного аккумулятора, плотность в заряженном состоянии составляет 1,27 г/см3. Проверяют батарею, в заряженном состоянии.

Проверяется плотность ареометром.

Работают с электролитом в резиновых перчатках и защитных очках. При попадании кислоты в глаза, из следует немедленно промыть водой.

Итоги

Теперь вы знаете причину и можете самостоятельно устранить неполадки.

Следует помнить, что при зарядке АКБ, выделяется горючий, взрывоопасный газ. Заряжать рекомендуется в проветриваемом помещении. Подносить спички, зажигалки, сигареты и другой открытый огонь опасно для Вашего здоровья.

Источник



Форум — НПП «ОРИОН СПБ»

Часовой пояс: UTC+03:00

Вымпел-20, скачет ток при регулировке

Заряд батарее не требуется, она полностью заряжена.

PS
Если раздражают прыжки, удлините выходные провода (к крокодилам) таким же проводом. Должно все успокоиться.

2,5 А. Еще через полчаса до 1,2. 1,4 А и так стоял всю ночь. Пузыри выделялись, во всех банках одинаково. Электролита достаточный уровень, плотность измерить нечем.
Утром снял с зарядки при этих же 1,2. 1,4 А. При этом токе при зарядке на клеммах было 14,2 в. Сразу после снятия с зарядки напряжение на клеммах аккумулятора было 13,4 В.
Через часа полтора стало 12,5 в.
Посмотрел утечку тока на корпус аккумулятора. При замыкании клеммы аккумулятора и корпуса щупами мультиметра — мультиметр выдавал напряжение до 1,5 в. Помыл корпус аккумулятора содой. Стало 0 в. Утечку то есть убрал.
Поставил снова на зарядку. Все повторилось — выставил зарядник на 6 А. Снова через несколько минут зарядник снизил ток до

2,5 А. Еще через полчаса до 1,2. 1,4 А. Напряжение на клеммах при этом 14,2 в. Так его и оставил. Стоит пока заряжается.

Что это?
Проблема аккумулятора? Сульфатация пластин? Зарядник переходит в режим десульфатации?

Может проблема в качестве и надо было брать, к примеру, провереннную Варту.

Мой аккумулятор по сути еще на гарантии (ему год), но по условию магазина надо было раз в полгода им показывать акк для профилактики, я в полгода к ним не съездил. Думаю откажут. Да и даже если ехать, то нужно как то аргументировать ,а что им сказать не понятно. Скажут ,что зарядник виноват ил еще чего

Источник

Почему прыгает стрелка зарядки аккумулятора

Доброго времени суток!
У меня стрелка заряда аккумулятора всегда стояла на 1,5 мм ниже 14, а сейчас плавает почти до 12 и обратно. Хаотично, вне зависимости от количества подключенных потребителей и режимов езды, стоянки.
Утром сам Тур не заводится. Приходится подключать «заводилку». С ней с пол тычка заводится. Думал на генератор, т.к. почитал про симптомы и некоторые подходят, например начиналось все еще зимой с промаргивания на максимальном уровне подсветки всех освещенных панелей в салоне: приборки, магнитолы, панели управления кондиционера. Понизил яркость и все прекратилось, а на днях, вечером, стали самопроизвольно тухнуть фары ближнего света. Был на сервисе. Сказали, что все с геной нормально 14 с фигом выдает, а на аккумуляторе 12,8. Сказали что мало. Что надо искать утечку в проводах. Памятуя о скрутках и влаге в районе пола водителя, снял напольное покрытие. Там все сухо. Провода все в пластиковом коробе, не так как на картинках в интернете видел, где коса на полу валяется. Никаких скруток нет. Нашел одну с двумя резисторами бежевого цвета. К ним подходят зеленый и коричневый провода. ХЗ что это и для чего нужно. Окисления там нет, поэтому просто замотал новой изолентой. Открыл блок около аккумулятора, куда подходят силовые красные провода. Там есть фишка пустая, а из короба, в который убрана коса, выходит еще одна фишка, которая никуда не подключена, но они не подходят друг другу. Никак их не совместить,т.к. разъемы разные. Подергал контакты. Мне показалось, что один болтается. Протянул все. Замерил напряжение на аккуме на заведенной машине. Получилось 13,67. В сервисе сказали, что достаточно для зарядки, но стрелка заряда все равно прыгает ка и до этого, а аккумулятор не заводит.

Подскажите, пожалуйста, как побороть сию проблему.

Если заводилка заводит, а АКБ — нет, то виноват либо АКБ, либо провода от АКБ. Посмотри массу (контакт) от АКБ до кузова машины .
Все остальные провода — вторично. Они в пуске двигателя и зарядке АКБ не участвуют.

Источник

Зарядное устройство зу 55а прыгает стрелка

Данное устройство разработано для зарядки кислотных 12 В автомобильных аккумуляторов емкостью от 40 до 60 А/Ч.

Во время зарядки аккумулятора, извлеченного из автомобиля, необходимо соблюсти полярность при подключении его к зарядному устройству («+» к «+», «-» к «–»).

При зарядке АКБ, подключенного к электропитанию автомобиля, необходимо отключить клемму «+» аккумуляторной батареи от бортовой сети (клемму «–» при этом не отключайте).

Красный провод «+» ЗУ соедините с клеммой «+» АКБ, черный провод «-» подключите к «массе» вашего автомобиля в стороне от двигателя и аккумулятора (например к элементу кузова).

Подключив зарядное устройство к сети напряжением 220 В, вам необходимо проконтролировать зарядный ток по амперметру, вмонтированном в прибор, он не должен превышать 4,5 А.

Если стрелка достигает «упора» (5 А и выше), вам следует немедленно отключить зарядное устройство от сети – аккумулятор неисправен.

Не допускается также длительная работа прибора при токе 4,4 – 5 А, поскольку может привести к перегреву зарядного устройства и выходу его из строя.

Если после включения ток равен нулю и загорается светодиод, значит аккумулятор подключен неправильно или на выходе зарядного устройства произошло короткое замыкание. Необходимо устранить ошибку.

При нормальном процессе зарядки АКБ ток плавно уменьшается в соответствии с возрастанием электродвижущей силы аккумуляторной (ЭДС) батареи. При достижении значения 14,2 – 14,5 В на клеммах ЗУ автоматически отключит заряжаемую АКБ, а на передней панели загорится индикатор.

Батарея, как правило, заряжена не менее чем на 90 % емкости. Далее ЗУ будет систематически включаться и отключаться с интервалом в несколько минут.

Для достижения полной зарядки батареи необходимо держать ее в этом режиме не менее 2 часов, после чего отключить устройство и снять зажимы с аккумулятора.

Номинальное напряжение заряжаемой батареи, В – 12

среднее значение, А – 3

Максимальный, А – 4,5

Напряжение автоматического отключения заряжаемой батареи, В – 14,2-14,5

Номинальное напряжение сети, В – 220

Мощность, потребляемая от сети, Вт, не более 75

Может кто знает, должен ли амперметр зарядного устройства после заряда АКБ упасть на ноль или может держаться на уровне одного ампера. У меня просто АКБ простоял на зарядке почти сутки, но показания амперметра спустились до единицы и все. Т.е. не понятно зарядился он полностью или нет..При зарядке аккумулятора стрелка амперметра прыгает.

Похожие статьи

12 comments on “ При зарядке аккумулятора стрелка амперметра прыгает. Должен ли амперметр зарядного устройства после заряда АКБ упасть на ноль ”

Кажется в ноль должны уйти, померь вольтметром, сколько выдает аккум, может нормально

должен упасть, почти до 0

До 1 дошел и нормально. Я как то двое суток держал, ниже не падает, теперь до 1 довожу и все, Главное чтобы закипел и плотность нормальная

Еще вроде от зарядника зависит. Некоторые автоматические до нуля не доходят

Если на 1 ед стоит тоже нормально, акум то не новый, наверно

Если аккумулятор начал пузыри пускать,то заряжен

Айдар, не факт…
там много вариантов, нужно проверять плотной, может акума хватит только на один запуск двигателя и пиздец…. тем более зима, печка 1000% будет крутить, 50 на 50 сетка заднего стекла, ну и тем более фары утром и вечером, это, если у тебя стоят ДХО

Михаил, так то да,с одной стороны ты прав

Это нормально. Акб зарядился, зарядник убавил силу тока для поддержания акб в заряжённом состоянии.

акб нужно обслуживать каждые 6 месяцев, проверять плотность и уровень. тогда все четко будет. руки есть и акб будет верой и правдой служить…

Герман, акум новый, просто из-за ненормального потребления тока всякой дребиденью сел, что пришлось прикуривать, но после зарядки и выявления причины разряда работает норм, просто было интересно должен падать на ноль амперметр или нет

Евгений, ну лично у меня новый акум я заряжал у меня упала стрелка, а если на 1 то это норма. Но все равно если 1 раз садиться то в дальнейшем уже не то…

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Автомобильное зарядное устройство
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Россия, ОАО «Тамбовский завод «Электроприбор».
ОСОБЕННОСТИ: устройство без системы преобразования частоты. Автомат.
УПРАВЛЕНИЕ ТОКОМ ЗАРЯДА: автоматическое.
ИНДИКАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗАРЯДКИ: стрелочная индикация тока зарядки.
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК ЗАРЯДА: 4,5 А.
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 75 Вт.
ГАБАРИТЫ: 160х140х80 мм.
МАССА: 1,4 кг.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК ЗАРЯДА: >4,5 А.
МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: примерно 14,4 В.
ОТКЛОНЕНИЕ: показаний от фактического значения тока заряда менее 10%.
ОБСУЖДЕНИЕ ТЕСТА
ЗУ-55А отличается в лучшую сторону от предыдущих устройств. Это зарядное устройство успешно прошло почти все испытания и заслуживает внимания.
Несмотря на то, что заявленный максимальный ток не такой уж большой, устройство действительно может поддерживать такой ток. Конечно, ток будет падать со временем, но по показаниям прибора пользователь сможет с большой точностью судить о текущем токе зарядки. ЗУ-55А уже можно называть автоматическим устройством. Помимо трансформатора и выпрямителя устройство наделено дополнительной электронной схемой. Как только напряжение при зарядке достигает 14,4 В, зарядное устройство отключается и переходит в режим хранения. То есть оно будет периодически включаться и доводить аккумулятор до состояния полной зарядки. ЗУ-55А не позволяет стабилизировать ток в процессе зарядки, он будет сильно зависеть от напряжения во входной цепи.
Основным плюсом данного устройства является его система защита от КЗ и от подключения к обратной полярности. Оно сигнализирует о неправильном подключении светодиодом. Это стало возможно благодаря электронной схеме защиты. То есть устройство даже при желании не получится спалить!
Описывая такие важные достоинства, можно и забыть упомянуть, что прибор очень приятно выглядит. Хотя корпус сделан из того же толстого пластика, ЗУ-55А производит очень хорошее впечатление.
В процессе работы возможен перегрев электронной схемы.

РЕЗЮМЕ
ДОСТОИНСТВА: полноценная система защиты от КЗ и «переполюсовки». Переход в другой режим на 14,4 В. Очень малая погрешность показаний.
НЕДОСТАТКИ: отсутствие системы стабилизации тока.
ОБЩАЯ ОЦЕНКА: хотя устройство и не является полным автоматом, как многие импульсные устройства, оно выполняет некоторые важные функции, которые не под силу ЗУ-75 и т. д. Данное устройство на удивление хорошо прошло тест, практически не вызвало нареканий и может быть смело рекомендовано любителям трансформаторных устройств.

Хотите купить или продать? Воспользуйтесь нашим интернет АУКЦИОНОМ !
Автоаксессуары и дополнительное оборудование, парковочные раддары и видеорегистраторы из первых рук!

Источник