Меню

Система зарядки Isuzu Elf NKR NPR NHR NQR NPS NKS с 1993 года

Как правильно заряжать аккумулятор — полезные советы «За рулем»

Наполнять банку электричеством – выражение из словаря В. И. Даля: так он пояснил значение слова «заряжать». К современным автомобильным батареям из шести банок оно подходит идеально. Правда, банки на поверку оказываются разными – как по конструкции, так и по состоянию. Как же заполнять их ­электричеством?

Все АКБ условно можно разбить на малообслуживаемые, необслуживаемые и полностью необслуживаемые. Самые древние из них – малообслуживаемые, с решетками из свинцово‑сурьмянистого сплава, самые крутые – полностью необслуживаемые, с решетками из максимально чистого свинца. Надо отметить, что под «необслуживаемостью» понимаются увеличенные интервалы доливки воды или полное отсутствие этой процедуры в течение всего срока службы. Но любая необслуживаемая батарея требует периодического контроля наравне с другими компонентами автомобиля. Вопреки распространенному заблуждению, особой разницы в зарядке батарей этих трех типов нет.

Надо заряжать или не надо?

Существует простой объективный способ оценить состояние батареи. Нужно измерить вольтметром напряжение на клеммах аккумулятора, при этом отключать его от бортсети автомобиля не нужно. Напряжение разомкнутой цепи (НРЦ) должно составлять 12,6–12,7 В. Важно, чтобы между остановкой двигателя и замером напряжения прошло несколько часов (в идеале – не менее десяти), иначе показания могут оказаться завышенными.
В малообслуживаемых и необслуживаемых батареях с пробками или блоком пробок в крышке можно проверить еще и плотность электролита – понадобится ареометр (он же денсиметр). Это позволит оценить заряженность батареи «побаночно». Плотность электролита в полностью заряженном аккумуляторе должна быть 1,27 г/см³. Это значение идеально с точки зрения эффективности работы активных материалов и внутреннего сопротивления аккумулятора. Плотность меньше 1,25 г/см³ используют в жарких странах, где характеристики коротких разрядов не так важны. Кстати, при такой плотности снижается скорость коррозии, что продлевает срок службы. Плотность выше 1,29–1,30 г/см³ используют на Крайнем Севере, где недозаряженная батарея подвергается опасности замерзнуть.

Возможен ли заряд на морозе?

Чем ниже температура окружающего воздуха, тем хуже батарея принимает заряд. Нормальный температурный ди­апазон для заряда – 0…+ 25 °C. ­Поэтому зимой вероятность, что аккумуляторы успеют восстановиться за время поездки, зависит от скорости прогрева электролита. А на нее сильно влияет расположение батареи на автомобиле – под капотом, в багажнике или вообще снаружи. С этой точки зрения в наихудшем положении ­оказываются развозные грузовички с наружным расположением АКБ.

Как заряжать при нечастых поездках?

Многие автомобили чаще стоят на приколе, чем ездят. Их владельцы нередко применяют так называемые подзарядки – зарядные устройства, постоянно подпитывающие аккумуляторы малыми токами для поддержания 100‑процентной заряженности. Такой режим нельзя назвать полезным: он увеличивает скорость коррозии решеток пластин и сокращает срок службы батареи. Поэтому, если машина находится без движения более трех недель, лучше подзарядить батарею привычным способом – от зарядного устройства или от генератора после пуска мотора. А перед очередной постановкой «на хранение» батарею следует полностью зарядить, иначе высока вероятность столкнуться с глубоким разрядом, отказом автомобиля нормально пускаться и необходимостью покупать новую батарею.

Зарядное устройство или генератор – что лучше заряжает?

При нормальных условиях эксплуатации зарядное устройство не нужно. Батарея должна заряжаться от генератора. И заряд при постоянном напряжении исправного автомобиля – самый правильный и полезный для АКБ.

Задача стационарного зарядного устройства – восстановить батарею пусть не полностью, но достаточно для того, чтобы генератор уже дозарядил на 100%. При заряде постоянным током во избежание перезаряда и «выкипания», то есть расхода воды из электролита, стационарное зарядное устройство прерывает работу на уровне 14,4 В, переходя в режим подзаряда минимальным током при хранении. Это обычно не позволяет зарядить батарею полностью. А генератор заряжает ее в режиме постоянного напряжения.

В зависимости от настроек системы электроснабжения автомобиля ди­апазон регулирования напряжения составляет 13,8–14,5 В. Ток заряда определяется внутренним сопротивлением батареи, которое характеризует ее состояние в данный момент, и снижается по мере приближения значения напряжения на клеммах батареи к напряжению генератора. То есть стационарное зарядное устройство выдает конкретный ток в соответствии со своим алгоритмом, а от генератора батарея забирает ток, который ей нужен. Вот почему зарядное устройство не может зарядить так же, как генератор.

Какой должен быть режим заряда?

При напряжении разомкнутой цепи менее 12,3 В батарея имеет право покапризничать при пуске мотора, особенно зимой. И если она пребывает в таком состоянии уже долго, то полностью восстановить ее сможет заряд при постоянном напряжении, но малым током – около 1 А. После того как батарея сможет принимать бóльшие значения, ток увеличится. В любом случае такую «реанимацию» желательно проводить в специализированном сервисе. Не запускайте ситуацию и контролируйте заряженность батареи, особенно перед длительным хранением – например, если улетаете в отпуск.

Когда НРЦ падает ниже 10,5 В, это уже сверхглубокий разряд. Если батарею посадили за короткое время, ее можно быстро зарядить большим током 10–20 А (10% от значения номинальной емкости) от стационарного устройства в течение нескольких часов. Если же батарея испытывала хронический недозаряд и помирала медленно, заряд необходимо начинать минимальным током при постоянном напряжении. Для этого придется обратиться в специализированный сервис.

Снимать ли батарею с автомобиля для заряда?

Нет, это перестраховка. Хотя теоретически газовыделение действительно может стать причиной взрыва батареи. Правила поведения очень простые: не курить рядом с батареей во время заряда и не закорачивать клеммы.

Можно «прикуривать» от другой машины?

Мнения на этот счет часто расходятся, но споры идут лишь о сохранности электрооборудования автомобиля и соответствии его инструкции по эксплуатации. Неоспоримо одно: аккумулятор при этом точно не пострадает! По нашему мнению, «прикуривание» безопасно, если соблюдается нехитрая схема: положительные клеммы донора и акцептора соединяем между собой, а отрицательный вывод донора сажаем на кузов «прикуриваемого» авто­мобиля.

Редакция благодарит эксперта Национальной ассоциации производителей источников тока Дмитрия Тищенко за помощь в подготовке материала.

  • В ассортименте интернет-магазина «За рулем» есть недорогие и проверенные временем зарядные устройства Тамбовского завода. Отличный подарок и себе, и товарищу-автолюбителю!

Источник

Система зарядки Isuzu Elf / NKR / NPR / NHR / NQR / NPS / NKS с 1993 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Isuzu N Series , скачать электросхему Isuzu N Series , электрооборудование Isuzu N Series , схема электрооборудования Isuzu N Series , двигатель Isuzu N Series , электросхема Isuzu Elf , скачать электросхему Isuzu Elf , электрооборудование Isuzu Elf , схема электрооборудования Isuzu Elf , двигатель Isuzu Elf , электросхема Isuzu NHR , скачать электросхему Isuzu NHR , электрооборудование Isuzu NHR , схема электрооборудования Isuzu NHR , двигатель Isuzu NHR , электросхема Isuzu NKR , скачать электросхему Isuzu NKR , электрооборудование Isuzu NKR , схема электрооборудования Isuzu NKR , двигатель Isuzu NKR , электросхема Isuzu NPR , скачать электросхему Isuzu NPR , электрооборудование Isuzu NPR , схема электрооборудования Isuzu NPR , двигатель Isuzu NPR , электросхема Isuzu NPS , скачать электросхему Isuzu NPS , электрооборудование Isuzu NPS , схема электрооборудования Isuzu NPS , двигатель Isuzu NPS , электросхема Isuzu NQR , скачать электросхему Isuzu NQR , электрооборудование Isuzu NQR , схема электрооборудования Isuzu NQR , двигатель Isuzu NQR

4. Система зарядки

Снятие генератора

  1. Ремень привода компрессора кондиционера.
  2. Компрессор кондиционера.
  3. Масляная трубка вакуумного насоса.
  4. Резиновый шланг вакуумного насоса.
  5. Вакуумный шланг.
  6. Электропроводка генератора.
  7. Ремень вентилятора.
  8. Генератор.
  9. Регулировочная пластина.

Двигатели серии 4Н

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

2. Поднять кабину.

3. Для автомобилей, оборудованных системой кондиционирования: снять ремень привода компрессора кондиционера. Отсоединить разъем компрессора кондиционера, снять компрессор с кронштейна и привязать его вместе со шлангами проволокой к раме автомобиля.

4. Отсоединить от вакуумного насоса резиновый шланг, масляную трубку и вакуумный шланг.

5. Отсоединить клеммы и разъемы электропроводки генератора.

6. Снять ремень вентилятора.

7. Снять генератор с регулировочной пластиной.

Двигатели серии 4J

  1. Приводной ремень компрессора кондиционера.
  2. Компрессор кондиционера в сборе.
  3. Разъем.
  4. Вакуумный шланг.
  5. Масляный шланг.
  6. Ремень привода генератора.
  7. Кронштейн масляной магистрали гидроусилителя рулевого управления.
  8. Болты крепления генератора.
  9. Генератор в сборе.

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

2. Для автомобилей, оборудованных системой кондиционирования: отвернуть гайку промежуточного шкива и регулировочный болт и снять приводной ремень. Отсоединить разъем муфты компрессора, отвернуть болты крепления и привязать проволокой компрессор кондиционера к раме автомобиля. Отсоединить все разъемы

4. Для автомобилей, оборудованных горным тормозом: снять вакуумный шланг с вакуумного резервуара и привода.

5. Отсоединить масляный шланг сначала от масляного поддона, а затем со стороны вакуумного насоса.

6. Отвернуть болт крепления регулировочной пластины и регулировочный болт. Ослабить болт крепления генератора и снять ремень вентилятора.

7. Отвернуть болты крепления зажимов и кронштейна масляной магистрали гидроусилителя рулевого управления. Отвернуть болты зажимов заборной масляной магистрали.

8. Отвернуть болты крепления и снять генератор в сборе.

Установка генератора

Двигатели серии 4Н

1. Установить регулировочную пластину, как показано на рисунке.

Примечание: Перед затяжкой болтов генератора, отрегулировать натяжение ремня привода вентилятора.

2. Вставить нижний болт крепления с задней стороны, как показано на рисунке, и затянуть гайку с передней стороны.

3. Подсоединить разъемы генератора.

4. Подсоединить шланги к вакуумному насосу. Установить масляную трубку вакуумного насоса, затянув соединительную гайку со стороны блока цилиндров моментом 41 Н∙м, а со стороны генератора моментом 23 Н∙м.

5. Для автомобилей оборудованных системой кондиционирования: установить компрессор кондиционера и затянуть болты крепления моментом 48 Н∙м. Установить и отрегулировать ремень привода компрессора кондиционера.

Примечание: При установке компрессора кондиционера затягивать сначала болты с задней стороны, а затем с передней.

6. Подключить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

7. Опустить кабину.

Двигатели серии 4J

1. Установить генератор и наживить болты крепления.

2. Установить кронштейн масляной магистрали гидроусилителя рулевого управления и затянуть болты крепления моментом 19 Н∙м.

Затянуть болты зажимов масляных магистралей моментом 10 Н∙м.

3. Установить и отрегулировать ремень привода генератора.

4. Подсоединить масляный шланг (1) к вакуумному насосу, а шланг (2) к масляному поддону.

5. Для моделей оборудованных горным тормозом: подсоединить вакуумный шланг к вакуумному резервуару и приводу.

6. Подсоединить все разъемы к компрессору кондиционера.

7. Для автомобилей оборудованных системой кондиционирования: установить компрессор кондиционера и затянуть болты крепления моментом 19 Н∙м. Подсоединить разъем электромагнитной муфты. Установить и отрегулировать приводной ремень компрессора кондиционера.

8. Подсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

Разборка и сборка генератора

Двигатели серии 4H

  1. Вакуумный насос в сборе.
  2. Стяжной болт.
  3. Ротор и передняя крышка в сборе.
  4. Статор и задняя крышка в сборе.
  5. Гайка шкива.
  6. Шкив.
  7. Крыльчатка.
  8. Шайба.
  9. Ротор.
  10. Передняя крышка.
  11. Фиксатор подшипника.
  12. Передний шариковый подшипник.
  13. Задний шариковый подшипник.
  14. Гайка и болт вывода.
  15. Статор.
  16. Пластина крыльчатки.
  17. Выпрямитель.
  18. Щетки и стабилизатор.
  19. Задняя крышка.

1. Отвернуть болты крепления вакуумного насоса и, поддерживая центральную пластину, осторожно снять вакуумный насос.

2. Отвернуть стяжные болты.

3. Отделить ротор и переднюю крышку в сборе от статора с задней крышкой. Не пытаться отделить статор от задней крышки. Соблюдать осторожность, чтобы не повредить сальник. Обмотать шлицы ротора виниловой лентой, чтобы предохранить их от повреждения.

4. Осторожно зажать ротор в сборе в тисках.

5. Отвернуть гайку шкива (1) и снять шкив (2), крыльчатку (3), шайбу (4) и переднюю крышку (5) с ротора (6).

6. Снять фиксатор подшипника, передний и задний шариковые подшипники.

7. Отвернуть гайки и болты выводов.

8. Снять выводы обмотки возбуждения, изоляторы и уплотнения. Снять статор и стабилизатор в сборе с задней крышки.

9. Отпаять контакты обмотки возбуждения статора между каждым выпрямителем и N-выводом.

Примечание: Удерживать провод между паяльником и выпрямителем тонкогубцами. Это предотвратит повреждение выпрямителей в результате перегрева.

10. Снять пластину крыльчатки и выпрямитель.

Сборка генератора производится в порядке, обратном снятию.

Двигатели серии 4J

  1. Вакуумный насос.
  2. Провод.
  3. Стяжной болт.
  4. Ротор и передняя крышка в сборе.
  5. Статор и задняя крышка в сборе.
  6. Ротор.
  7. Задний подшипник.
  8. Болты и гайки выводов.
  9. Задняя крышка.
  10. Статор.
  11. Диодный мост.
  12. Стабилизатор в сборе.
  13. Щеткодержатель.

1. Слить жидкость через выпускное отверстие. Отвернуть болты крепления вакуумного насоса. Удерживая центральную пластину, снять вакуумный насос в горизонтальном направлении соосно валу ротора.

Читайте также:  Отделение Россельхозбанка Саратовская область Саратов улица имени А Н Радищева 65 2

2. Отсоединить провода от генератора и отвернуть стяжные болты.

3. Вставить отвертку в зазор между передней крышкой и обмоткой статора и отсоединить ротор с передней крышкой в сборе от статора с задней крышкой.

Примечание: Соблюдать осторожность, чтобы не повредить обмотку статора отверткой. Если отверткой разделить генератор не удается, закрепить заднюю крышку в тисках и легкими ударами пластикового молотка по валу ротора, выбить его.

4. Осторожно зажать ротор в сборе в тисках.

5. Отвернуть гайку шкива (1) и снять шкив (2), крыльчатку (3), шайбу и переднюю крышку (4) с ротора (5).

6. Снять задний подшипник.

7. Отвернуть болты и гайки выводов генератора.

8. Отвернуть гайки крепления В-вывода и держателя диодного моста. Отсоединить статор от задней крышки. Отметить положение изолирующих прокладок для правильной сборки в последующем.

9. Отпаять контакты диодного моста со статором.

Примечание: Удерживать провод между паяльником и диодным мостом тонкогубцами. Это предотвратит повреждение диодов в результате перегрева.

10. Отпаять стабилизатор от диодного моста и отвернуть гайку.

11. Отвернуть зубчатые болты и отпаять стабилизатор. Не отворачивать зубчатые болты без необходимости замены щеток или конденсатора.

Сборка генератора производится в порядке обратном снятию.

Проверка технического состояния

Произвести необходимые регулировки, ремонт или замену деталей, если в процессе проверки обнаружены чрезмерный износ или повреждения.

1. Проверить поверхность контактных колец на наличие загрязнений или выщерблин. Удалить все загрязнения чистой салфеткой, смоченной в спирте. Наждачной бумагой устранить выщерблины.

2. Измерить диаметр контактных колец.

Диаметр контактных колец

Номинальный, мм Предельно допустимый
Двигатели серии 4Н 37,6 36,6
Двигатели серии 4J 34,6 33,6

Если диаметр контактных колец меньше предельно допустимого, необходимо заменить контактные кольца.

3. Измерить сопротивление обмотки ротора. Оно должно составлять 12,6 Ω при температуре 20 ºС.

4. Проверить непрерывность цепи между контактными кольцами и обмоткой ротора или валом. Если цепь непрерывна, необходимо заменить ротор в сборе новым.

5. Визуально проверить плавность вращения подшипника. Убедиться в отсутствии посторонних шумов при вращении. При обнаружении любого дефекта заменить подшипник новым.

Расстояние «L» напрессовки подшипника на вал

Двигатели серии 4Н 58,0 – 58,2
Двигатели серии 4J 41,8 – 42,0

6. Проверить непрерывность цепи в обмотке статора. Если цепь разомкнута, обмотку статора необходимо заменить. Сопротивление в обмотке статора (между выводом «N» и каждым выводом обмотки) должно составлять 0,17 Ω.

7. Проверить непрерывность цепи между каждым выводом обмотки статора и сердечником. Если цепь разомкнута, обмотку статора необходимо заменить.

8. Каждая щетка имеет линию предельно допустимого износа, при достижении которой дальнейшая эксплуатация щетки невозможна. Если линия не видна, щетку необходимо заменить.

Длина щетки

Номинальная, мм Предельно допустимая, мм
Двигатели серии 4Н 25 6
Двигатели серии 4J 20 6

9. Тестером проверить непрерывность цепи между аккумуляторной батареей и каждым из трех выводов обмотки статора. Если цепь непрерывна во всех случаях, выпрямитель исправен. Если цепь разомкнута, выпрямитель необходимо заменить новым. Проверить непрерывность цепи между «массой» и каждым из трех выводов обмотки статора. Если цепь непрерывна во всех случаях, выпрямитель исправен. Если цепь разомкнута, выпрямитель необходимо заменить новым.

10. Изменить полярность тестера. Если цепь разомкнута, выпрямитель исправен. Если цепь непрерывна, выпрямитель необходимо заменить новым.

11. Для проверки стабилизатора необходим тестер или пара обычных вольтметров. Руководствоваться иллюстрацией:

(1) тестер (или вольтметр) с пределом измерений 0 – 50 вольт с шагом 0,5 вольт;

(2) два элемента питания с напряжением по 12 вольт;

(4) резистор (100 Вт/3 Ω)

12. Подсоединить последовательно элементы питания.

13. Измерить напряжение элементов питания. Оно должно составлять 28 – 29 В.

14. Подсоединить тестер (1) (или вольтметр), как показано на рисунке.

15. Установить резистор (3) на ноль.

16. Медленно передвинуть ползун резистора в сторону увеличения сопротивления и измерить напряжение между E и F. Независимо от положения ползуна резистора напряжение должно оставаться постоянным и быть менее 2 В. После достижения крайней точки резистора напряжение должно составлять 2 или более вольт. Если напряжение не превышает 2 В, стабилизатор необходимо заменить.

17. Вернуть ползун резистора (3) в положение ноль.

18. Подсоединить тестер (или вольтметр), как показано на рисунке.

19. Измерить напряжение на выводах S, L и Е.

20. Медленно увеличить сопротивление резистора. Отметить точку, после которой напряжение быстро вырастет с двух до шести вольт. Эта точка соответствует началу работы стабилизатора напряжения. Если значение напряжения превышает установленное значение, стабилизатор напряжения необходимо заменить новым.

21. Повторить шаги с 12 по 16 для измерения напряжения между выводами B, L и E, подключив приборы по схеме, указанной на рисунке.

Стабилизатор напряжения выдает напряжение на 0,5 — 3 вольта выше, чем измеренное. Если напряжение стабилизатора превышает это значение, стабилизатор необходимо заменить новым.

22. Проверить заднюю крышку на наличие подтеканий сальника.

Замена сальников (только для двигателей серии 4Н)

1. Отверткой извлечь сальник из задней крышки генератора. Соблюдать осторожность, чтобы не повредить отверстие крышки.

2. Выбросить использованный сальник.

3. Используя специальную оправку, установить новый сальник.

Вакуумный насос

1. Снять центральную пластину с корпуса вакуумного насоса.

2. Извлечь ротор вакуумного насоса и лопасти из корпуса.

Двигатели серии 4Н

Двигатели серии 4J

3. Проверить степень износа корпуса вакуумного насоса и центральной пластины. При обнаружении дефектов заменить корпус и центральную пластину новыми.

4. Проверить внутреннюю поверхность корпуса вакуумного насоса на наличие повреждений и повышенного износа. Измерить внутренний диаметр корпуса. Если измеренное значение превышает предельно допустимое, заменить корпус вакуумного насоса.

Внутренний диаметр корпуса вакуумного насоса

Двигатели серии 4Н 69,5 – 69,6 мм
Двигатели серии 4J 57,0 – 57,1 мм

5. Проверить лопасти на наличие повреждений и следов износа. Заменить все четыре лопасти при обнаружении дефекта хотя бы одной из них. Никогда не заменять только одну лопасть.

Длина лопастей вакуумного насоса

Двигатели серии 4Н 18,0
Двигатели серии 4J 12,5 – 13,5

6. Проверить степень износа ротора. Особое внимание уделить внутренним пазам. Заменить ротор новым при обнаружении любых дефектов.

7. Проверить наличие люфта в пазах ротора вала генератора. Заменить ротор при наличии люфта.

8. Осторожно нажать на контрольный клапан со стороны «В», показанной на рисунке. Клапан должен плавно переместиться. В обратном случае необходимо заменить контрольный клапан новым.

Двигатели серии 4Н

Двигатели серии 4J

9. Подать сжатый воздух со стороны «А» под давлением 98 – 490 кПа. Проверить наличие утечек воздуха из клапана. При обнаружении утечек заменить контрольный клапан новым.

10. Вставить лопасти в пазы ротора так, чтобы закругленные края лопастей были обращены к стенкам корпуса.

11. Установить ротор вогнутой стороной к центральной пластине.

12. Установить новые уплотнительные кольца на центральную пластину, а затем установить её на корпус вакуумного насоса.

Источник

Как правильно зарядить необслуживаемый аккумулятор

В этой статье мы поговорим про необслуживаемые аккумуляторы и как их правильно заряжать.

Технический прогресс не стоит на месте

Еще 10-15 лет назад автолюбителям приходилось регулярно обслуживать аккумулятор (проверять плотность электролита, проводить доливку дистиллированной воды и так далее).

На современном этапе обслуживаемые аккумуляторы уходят в прошлое. На их место пришли более современные и надежные (по заявлению производителей) необслуживаемые источники питания.

Все, что требуется от автолюбителей — контролировать уровень напряжения и своевременно производить зарядку. Вопрос лишь в том, как выполнять эту работу правильно.

В чем отличия обслуживаемых и необслуживаемых АКБ?

Сегодня все источники питания можно поделить на два вида:

Первые обслуживаемые аккумуляторы были свинцово-кальциевого типа. Их главное преимущество — способность работать в течение двух лет без доливки электролита.

Но был и минус — глубокий разряд оказывался «смертельным» для батареи. Всего несколько циклов заряда и разряда, и АКБ можно было нести на мусор.

В конце 90-х годов появились более современные — свинцово-кальциевые изделия. Их особенностью стала большая устойчивость к разрядам и отсутствие необходимости в доливке дистиллированной воды.

На следующем этапе появились свинцово-кислотные АКБ (их используют и сегодня).

Внешне обслуживаемый аккумулятор — моноблок, в котором есть несколько выходов с крышками на краях (для доливки жидкости).

Несмотря на все свои преимущества (большую емкость, долгожительство, стойкость к глубоким разрядам), аккумулятор требовал постоянного внимания.

Протекание электрохимических реакций приводило к «выжиганию» электролита и необходимости доливки дистиллированной воды.

В частности, главная проблема обслуживаемых источников питания — наличие сурьмы на токоотводе.

Последняя посредством химических реакций перемещается на катод и способствует снижению напряжения на выходе АКБ.

Результат — молекулярное разложение, а далее — активное выделение кислорода и водорода. Высвобождение газов происходит настолько активно, что возникает процесс «кипения».

Кроме этого, в процессе эксплуатации электролит неизменно находит себе пути наружу (крышки не могут быть герметичными вечно). Появившийся на поверхности состав должен быть нейтрализован щелочным раствором (к примеру, смесью воды с содой).

Как заряжать обслуживаемые аккумуляторы читайте ЗДЕСЬ.

2. Необслуживаемые аккумуляторы.

Современный вариант источников питания. Встречаются трех видов.

  1. С обычными электролитами внутри, корпус которых запаян со всех сторон. Возможность долива дистиллированной воды отсутствует.
  2. С жидким электролитом, которым пропитывается нетканый полипропилен.
  3. Гелевые аккумуляторы. Внутри герметично запаянного корпуса находится оксид кремния, который пропитан электролитом. Вся масса имеет белый цвет.

Особенность гелевых АКБ — отсутствие электролита внутри, роль которого берет на себя специальный тиксотропный гель.

К преимуществам таких АКБ можно отнести:

  • отсутствие проблем с гелем, который не переливается за границы емкости аккумулятора и не требует доливки;
  • отсутствие саморазряда и способность пережить большое количество циклов заряда и разряда;
  • удобство применения, ведь не нужно думать о необходимости обслуживания аккумулятора и выполнения каких-либо сложных действий.

Но, как правило, на автомобилях используются необслуживаемые АКБ с обычным электролитом, так как, они имеют адекватную цену.

А гелевые аккумуляторы применяются там, где требуется продолжительное под нагрузкой, потребление электроэнергии. К примеру, на лодочных электромоторах, электромобиля, детских автомобилях и т.д.

Проблемы в эксплуатации необслуживаемых АКБ

Несмотря на явные преимущества, необслуживаемые аккумуляторные батареи имеют и ряд недостатков.

К ним можно отнести.

1. Проверка плотности и уровня электролита не представляется возможной. По этой причине определить реальное состояние источника питания и эффективность его работы невозможно.

Вы можете знать, что батарея работает со сбоями и выдает меньшее напряжение, но исправить это невозможно.

Что касается гарантируемого пятилетнего срока обслуживания (иногда больше), то часто он остается лишь в теории.

Аккумулятор отслужит весь срок лишь при корректной эксплуатации (к примеру, при своевременной зарядке, правильном хранении зимой и так далее);

2. При наличии утечек в проводке автомобиля, сбоях в работе генератора транспортного средства, выходе из строя выпрямителя или некачественном натяжении ремня генератора необслуживаемый аккумулятор изнашивается быстрее. Последующее устранение неисправности уже ничего не изменит.

В чем недостатки гидрометра?

Чтобы облегчить жизнь автолюбителям, производители предусмотрели в необслуживаемых АКБ специальный датчик заряда — так называемый гидрометр.

При повышении плотности (зарядке аккумулятора) индикатор поднимается, а при снижении (разрядке) — опускается.

Но у такого гидрометра есть и ряд недостатков:

  • во-первых, он часто показывает неправильные данные, что вводит автолюбителей в заблуждение;
  • во-вторых, поплавок устанавливается лишь в одной банке, поэтому держать процесс зарядки под контролем все равно приходится;
  • в-третьих, информацию о зарядке можно получить при достижении емкости в 65%. При последующем заряде (до 100%) положение поплавка не меняется, поэтому точно узнать уровень заряда все равно не выйдет;
  • в-четвертых, индикатор не дает необходимую информацию, если уровень электролита снизился до оголения пластин.

О чем нужно помнить перед зарядкой?

Перед тем, как приступить к самому главному и начать заряжать аккумулятор, оцените возраст аккумуляторной батареи.

Если источнику питания больше пяти лет, то «спасать» его и пытаться заряжать бесполезно. Даже если и выйдет что-либо, то работа АКБ не будет продолжительной. Единственная дорога для «старичка» — утилизация.

Читайте также:  Аккумуляторы для фото и видеотехники Sony Cyber Shot DSC TX9

Будьте внимательны при выборе зарядного устройства, с помощью которого будете выполнять работу.

Лучший вариант — автоматическое ЗУ, когда управление процессом зарядки берет на себя специальная программа.

Специальная прошивка будет самостоятельно давать команды на изменения тока заряда и уровня напряжения. Кроме этого, важно правильно подключить АКБ к клеммам ЗУ.

В частности, красная клемма должна фиксироваться на «плюсе», а черная — на «минусе».

Если у клеммы нет цветного обозначения, то ориентируйтесь по гнездам зарядного устройства (на них нанесены соответствующие обозначения).

Автоматическое зарядное устройство — недешевое удовольствие, поэтому если зарядка проводится редко, то лучше обратиться за помощью на СТО или взять устройство у знакомого (друга).

И еще один важный момент. В процессе зарядки необслуживаемого АКБ выделяются вредные вещества, поэтому работу проводите в хорошо проветриваемой комнате.

Инструкция по зарядке аккумулятора

Сам процесс зарядки необслуживаемого АКБ выполняется по следующему алгоритму:

  1. Подключайте провода с соблюдением полярности (об этом упоминалось выше).
  2. Устанавливайте необходимый ток заряда. Он должен быть 10% от общей емкости АКБ. К примеру, если емкость составляет 70 Ампер/часов, то уровень тока не должен быть больше 7 Ампер. В случае, когда АКБ разрядилась до «нуля», начинайте зарядку с меньшего тока — 1-2 Ампера.
  3. При подключении проводов к АКБ убедитесь, что ЗУ отключено от сети.
  4. Как только все скоммутировано и проверено, можно включать зарядное устройство и выставлять уровень напряжения 14.5 Вольт. Если есть регулятор, то ставьте ток на минимальный уровень. Этого достаточно, чтобы запустить зарядку аккумулятора.
  5. В процессе зарядки АКБ уровень тока будет постепенно снижаться. Как только напряжение на аккумуляторе достигнет уровня 14.4 Вольт, величина тока достигнет параметра саморазряда — 200 мА. При этом помните, что для обслуживаемых АКБ основой показатель — номинальный ток зарядки (10% от емкости), а для необслуживаемых — напряжение.
  6. Если источник питания был разряжен до «нуля», то напряжение заряда стоит снизить до уровня 12-13 Вольт. При этом держите под контролем ток заряда, который не должен быть больше 5% от емкости источника питания. Если это значение больше, то напряжение стоит уменьшить.

Важно почитать: Почему не заряжается аккумулятор автомобиля, причины, способы устранения.

Важная информация

Заряжать необслуживаемое АКБ обычным зарядным устройством не рекомендуется, хотя и возможно.

Для этих целей желательно использовать автоматическое ЗУ. Почему так?

Так намного проще и безопасней. АЗУ само выставит необходимые параметры заряда.

Это значительно облегчит не только зарядку необслуживаемого АКБ, но и увеличит степень его заряда.

Давайте рассмотрим на примере.

Возьмем аккумулятор Bosch S4 026 70Аh 0092S40260, емкостью 72 А.ч., с рабочим напряжением 12В и пусковым током 680 А.

Устройство имеет обратную полярность и европейский тип клемм.

Если выставить зарядное напряжение в 14,5В, то за сутки Bosch S4 026 зарядиться где-то на 80%.

Если на клеммах ЗУ будет 15В, то за это же время, наш экземпляр зарядится приблизительно на 90%.

Если – 16 – 16,4В, то через сутки АКБ будет иметь заряд на 97%.

При этом во всех случаях значение тока не должно превышать 7,2, 1/10 от емкости.

Из вышесказанного выходит, что при использовании современных зарядных устройств, где возможно выставить максимальное напряжение зарядки не более 14,5В, необслуживаемое АКБ до 97% своего заряда будет заряжаться больше суток.

Это при условии, что АКБ частично разряжено. А в случае полного разряда, время зарядки необслуживаемой батареи может достигать 72 – х часов.

Также обратите внимание на то, что на начальном этапе зарядки сила тока может достигать 50А.

Поэтому рекомендуется использовать такие зарядные устройства, в схеме которых предусмотрено ограничивать зарядный ток двадцатью пятью амперами.

Определяем степень заряженности АКБ

В случае с необслуживаемыми батареями сделать точные измерения не получиться.

Как правило, степень заряженности определяется по показаниям напряжения, которые замеряются через 8 часов спокойного (не рабочего) состояния АКБ.

При температуре не менее 20 и не более 25 градусов, напряжение на клеммах должно быть 12,7 – 12,9В.

Смотрите таблицу ниже.

Можно ли замерить плотность в необслуживаемом АКБ

Теоретически сделать можно многое, а вот практически, к сожалению, нет. Тоже самое относится и к необслуживаемым аккумуляторным батареям.

Устройство их очень схоже с обычными батареями, за исключением того, что пробки их либо скрыты, либо запаяны (речь идет об АКБ в п.1.).

Теоретически можно все это поддеть и снять, а затем замерить плотность, но в данном случае пропадет герметичность, которую вы никак уже не восстановите.

Поэтому этот способ замера плотности в необслуживаемых батареях противопоказан и это основной недостаток этих устройств.

В данном случае придется ориентироваться только на гидрометр, если он есть или показатель напряжения.

Полезные рекомендации

Старайтесь не эксплуатировать необслуживаемую АКБ в режимах перезаряда и недозаряда. Перезаряд, это когда в электросети автомобиля напряжение больше 14,4В. Недозаряд – меньше 13,9В.

Хотя бы раз в два – три месяца проверяйте напряжение на клеммах АКБ.

Помните, что идеальными условиями для любого АКБ является холод. При + 5 градусов за полтора года любая заряженная и исправная батарея потеряет только 20% от полной емкости. При таких температурах саморазряд минимален.

Если позволяют условия, то необслуживаемую полностью заряженную батарею желательно поставить на постоянный подзаряд. Ток подзаряда, как правило, равен 200мА.

Вреда при этом не будет, а АКБ будет всегда на 100% заряжено.

Но не смотря на выше сказанное, многие автолюбители эксплуатируют необслуживаемую батарею не полностью заряженной. Как правило это 90%.

Делается это для того, чтобы обезопасить бортовую сеть автомобиля от скачков напряжения, которым могут возникнуть при выходе из строя реле регулятора или других устройств.

В этом случае аккумулятор играет роль конденсатора и поглощает переизбыток напряжения в сети, спасая этим электронику автомобиля. При этом сама батарея остается невредимой.

Важными элементами электросети автомобиля являются реле регулятор и генератор. Если они исправны, то вы никогда не получите в бортовой сети напряжение больше 15,1В.

Периодически проверяя работу этих устройств, вы значительно продлите срок службы любого аккумулятора, включая и необслуживаемого.

Итоги

Необслуживаемые аккумуляторы — это «палка» в двух концах. С одной стороны, нет никаких проблем с эксплуатацией. Что называется — поставил, попользовался и выбросил.

С другой стороны, при неправильной эксплуатации и ошибках при зарядке (ее отсутствии) ресурс источника питания может снизиться.

При этом сделать что-либо будет невозможно. Известны случаи, когда уже через 1-2 года службы некогда новые АКБ отправлялись на мусорку.

Так что задача хорошего автолюбителя — знать, как ухаживать за необслуживаемым аккумулятором, и своевременно производить его зарядку.

Источник



Как правильно заряжать аккумулятор автомобиля

Лайфхакер объясняет, с какой стороны подходить к разрядившемуся аккумулятору, а также чем и, главное, как его заряжать.

Неважно, как села АКБ: забыли ли вы погасить габариты, слишком увлеклись прослушиванием музыки на стоянке или уезжали на всё лето в отпуск. Чтобы зарядить аккумулятор, нужно иметь представление о теории и следовать нескольким простым правилам.

Немного теории

В автомобилях по большей части используются свинцово-кислотные аккумуляторы (WET). Их принцип работы основан на химической реакции свинцовых пластин с электролитом, в результате которой вырабатывается электричество. Со временем неизбежно происходит сульфатация и разрушение пластин, а также выкипание электролита, из-за чего снижается ёмкость АКБ. И аккумулятор может разрядиться в самый неподходящий момент.

Как проверить аккумулятор

Проще всего использовать встроенный индикатор заряда, который есть на большинстве аккумуляторов. Это та самая «лампочка», которая в действительности никакая не лампочка, а зелёный шарик-поплавок, двигающийся в прозрачной колбе. При достаточном уровне и плотности электролита шарик поднимается и мы видим зелёный индикатор. Если поплавка не видно, нужно проверить электролит и подзарядить АКБ.

Ещё один вариант — мультиметр. С его помощью можно измерить напряжение на клеммах и понять, разряжен аккумулятор или нет. На полностью заряженной АКБ должно быть 12,6 В и более. Напряжение 12,42 В соответствует 80% заряда, 12,2 В — 60%, 11,9 В — 40%, 11,58 В — 20%, 10,5 В — 0%.

Самым надёжным способом является проверка нагрузочной вилкой. Она может показать падение напряжения под нагрузкой, то есть реальный уровень заряда и, соответственно, ёмкость. Такой прибор есть у любого автоэлектрика или в магазине, где продают аккумуляторы. И за эту проверку с вас, скорее всего, даже не возьмут денег.

Как подготовить аккумулятор к зарядке

Определив, что АКБ действительно разряжена, можно приступать к зарядке, но сначала нужно подготовиться.

  1. Аккумулятор желательно снять с машины. Если на это нет времени, отключите его от бортовой сети, отсоединив минусовой провод.
  2. После этого нужно очистить клеммы от смазки и окиси для хорошего контакта.
  3. Не помешает протереть поверхность аккумулятора сухой тряпкой, а лучше — смоченной в 10-процентном растворе нашатырного спирта или кальцинированной соды.
  4. Также не забудьте отвернуть пробки на каждой из банок АКБ или снимите заглушку, чтобы обеспечить свободный выход паров электролита и не допустить избыточного давления внутри.
  5. Если уровень электролита в какой-то из банок недостаточный, нужно долить дистиллированной воды, чтобы она полностью покрыла пластины.

Как заряжать аккумулятор

Сам принцип зарядки прост: нужно лишь в соответствии с полярностью присоединить к клеммам аккумулятора провода от зарядного устройства и воткнуть вилку в розетку. Однако для начала стоит определиться со способом зарядки. Различают два основных метода: зарядка постоянным током и зарядка постоянным напряжением.

Первый эффективнее, но проходит в несколько этапов и требует контроля. Второй проще, однако обеспечивает зарядку АКБ лишь до 80%.

Существует ещё так называемый комбинированный метод, при котором участие со стороны автовладельца сводится к минимуму. Минус такого способа в необходимости специального зарядного устройства с довольно высокой стоимостью.

Зарядка постоянным током

  1. Устанавливаем ток в 10% от номинальной ёмкости аккумулятора и заряжаем до тех пор, пока напряжение на клеммах АКБ не поднимется до 14,3—14,4 В. Например, аккумулятор ёмкостью 60 А·ч нужно заряжать током не более 6 А.
  2. Далее уменьшаем ток в два раза (до 3 А), чтобы снизить интенсивность кипения, и продолжаем зарядку.
  3. Как только напряжение поднимется до 15 В, нужно снова уменьшить ток в два раза и заряжать аккумулятор до того момента, когда значения напряжения и тока перестанут изменяться.

Зарядка постоянным напряжением

Тут всё гораздо проще. Нужно лишь установить напряжение в пределах 14,4–14,5 В и ждать. В отличие от первого метода, с помощью которого можно полностью зарядить АКБ за несколько часов (порядка 10), зарядка постоянным напряжением длится около суток и позволяет восполнить ёмкость аккумулятора лишь до 80%.

Меры предосторожности

Поскольку зарядка аккумулятора — это химический процесс, при котором выделяется взрывоопасная смесь водорода и кислорода, нужно быть очень осторожным и следовать правилам:

  1. Заряжайте АКБ в хорошо проветриваемом помещении.
  2. Не пользуйтесь открытым огнём и не проводите никаких работ с образованием искр.
  3. Если нет возможности снять аккумулятор с машины, отключите минусовой провод, а лучше оба.

Источник

Система зарядки Isuzu Elf / NKR / NPR / NHR / NQR / NPS / NKS с 1993 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Isuzu N Series , скачать электросхему Isuzu N Series , электрооборудование Isuzu N Series , схема электрооборудования Isuzu N Series , двигатель Isuzu N Series , электросхема Isuzu Elf , скачать электросхему Isuzu Elf , электрооборудование Isuzu Elf , схема электрооборудования Isuzu Elf , двигатель Isuzu Elf , электросхема Isuzu NHR , скачать электросхему Isuzu NHR , электрооборудование Isuzu NHR , схема электрооборудования Isuzu NHR , двигатель Isuzu NHR , электросхема Isuzu NKR , скачать электросхему Isuzu NKR , электрооборудование Isuzu NKR , схема электрооборудования Isuzu NKR , двигатель Isuzu NKR , электросхема Isuzu NPR , скачать электросхему Isuzu NPR , электрооборудование Isuzu NPR , схема электрооборудования Isuzu NPR , двигатель Isuzu NPR , электросхема Isuzu NPS , скачать электросхему Isuzu NPS , электрооборудование Isuzu NPS , схема электрооборудования Isuzu NPS , двигатель Isuzu NPS , электросхема Isuzu NQR , скачать электросхему Isuzu NQR , электрооборудование Isuzu NQR , схема электрооборудования Isuzu NQR , двигатель Isuzu NQR

4. Система зарядки

Снятие генератора

  1. Ремень привода компрессора кондиционера.
  2. Компрессор кондиционера.
  3. Масляная трубка вакуумного насоса.
  4. Резиновый шланг вакуумного насоса.
  5. Вакуумный шланг.
  6. Электропроводка генератора.
  7. Ремень вентилятора.
  8. Генератор.
  9. Регулировочная пластина.
Читайте также:  Купить аккумулятор Toshiba Satellite A200

Двигатели серии 4Н

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

2. Поднять кабину.

3. Для автомобилей, оборудованных системой кондиционирования: снять ремень привода компрессора кондиционера. Отсоединить разъем компрессора кондиционера, снять компрессор с кронштейна и привязать его вместе со шлангами проволокой к раме автомобиля.

4. Отсоединить от вакуумного насоса резиновый шланг, масляную трубку и вакуумный шланг.

5. Отсоединить клеммы и разъемы электропроводки генератора.

6. Снять ремень вентилятора.

7. Снять генератор с регулировочной пластиной.

Двигатели серии 4J

  1. Приводной ремень компрессора кондиционера.
  2. Компрессор кондиционера в сборе.
  3. Разъем.
  4. Вакуумный шланг.
  5. Масляный шланг.
  6. Ремень привода генератора.
  7. Кронштейн масляной магистрали гидроусилителя рулевого управления.
  8. Болты крепления генератора.
  9. Генератор в сборе.

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

2. Для автомобилей, оборудованных системой кондиционирования: отвернуть гайку промежуточного шкива и регулировочный болт и снять приводной ремень. Отсоединить разъем муфты компрессора, отвернуть болты крепления и привязать проволокой компрессор кондиционера к раме автомобиля. Отсоединить все разъемы

4. Для автомобилей, оборудованных горным тормозом: снять вакуумный шланг с вакуумного резервуара и привода.

5. Отсоединить масляный шланг сначала от масляного поддона, а затем со стороны вакуумного насоса.

6. Отвернуть болт крепления регулировочной пластины и регулировочный болт. Ослабить болт крепления генератора и снять ремень вентилятора.

7. Отвернуть болты крепления зажимов и кронштейна масляной магистрали гидроусилителя рулевого управления. Отвернуть болты зажимов заборной масляной магистрали.

8. Отвернуть болты крепления и снять генератор в сборе.

Установка генератора

Двигатели серии 4Н

1. Установить регулировочную пластину, как показано на рисунке.

Примечание: Перед затяжкой болтов генератора, отрегулировать натяжение ремня привода вентилятора.

2. Вставить нижний болт крепления с задней стороны, как показано на рисунке, и затянуть гайку с передней стороны.

3. Подсоединить разъемы генератора.

4. Подсоединить шланги к вакуумному насосу. Установить масляную трубку вакуумного насоса, затянув соединительную гайку со стороны блока цилиндров моментом 41 Н∙м, а со стороны генератора моментом 23 Н∙м.

5. Для автомобилей оборудованных системой кондиционирования: установить компрессор кондиционера и затянуть болты крепления моментом 48 Н∙м. Установить и отрегулировать ремень привода компрессора кондиционера.

Примечание: При установке компрессора кондиционера затягивать сначала болты с задней стороны, а затем с передней.

6. Подключить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

7. Опустить кабину.

Двигатели серии 4J

1. Установить генератор и наживить болты крепления.

2. Установить кронштейн масляной магистрали гидроусилителя рулевого управления и затянуть болты крепления моментом 19 Н∙м.

Затянуть болты зажимов масляных магистралей моментом 10 Н∙м.

3. Установить и отрегулировать ремень привода генератора.

4. Подсоединить масляный шланг (1) к вакуумному насосу, а шланг (2) к масляному поддону.

5. Для моделей оборудованных горным тормозом: подсоединить вакуумный шланг к вакуумному резервуару и приводу.

6. Подсоединить все разъемы к компрессору кондиционера.

7. Для автомобилей оборудованных системой кондиционирования: установить компрессор кондиционера и затянуть болты крепления моментом 19 Н∙м. Подсоединить разъем электромагнитной муфты. Установить и отрегулировать приводной ремень компрессора кондиционера.

8. Подсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

Разборка и сборка генератора

Двигатели серии 4H

  1. Вакуумный насос в сборе.
  2. Стяжной болт.
  3. Ротор и передняя крышка в сборе.
  4. Статор и задняя крышка в сборе.
  5. Гайка шкива.
  6. Шкив.
  7. Крыльчатка.
  8. Шайба.
  9. Ротор.
  10. Передняя крышка.
  11. Фиксатор подшипника.
  12. Передний шариковый подшипник.
  13. Задний шариковый подшипник.
  14. Гайка и болт вывода.
  15. Статор.
  16. Пластина крыльчатки.
  17. Выпрямитель.
  18. Щетки и стабилизатор.
  19. Задняя крышка.

1. Отвернуть болты крепления вакуумного насоса и, поддерживая центральную пластину, осторожно снять вакуумный насос.

2. Отвернуть стяжные болты.

3. Отделить ротор и переднюю крышку в сборе от статора с задней крышкой. Не пытаться отделить статор от задней крышки. Соблюдать осторожность, чтобы не повредить сальник. Обмотать шлицы ротора виниловой лентой, чтобы предохранить их от повреждения.

4. Осторожно зажать ротор в сборе в тисках.

5. Отвернуть гайку шкива (1) и снять шкив (2), крыльчатку (3), шайбу (4) и переднюю крышку (5) с ротора (6).

6. Снять фиксатор подшипника, передний и задний шариковые подшипники.

7. Отвернуть гайки и болты выводов.

8. Снять выводы обмотки возбуждения, изоляторы и уплотнения. Снять статор и стабилизатор в сборе с задней крышки.

9. Отпаять контакты обмотки возбуждения статора между каждым выпрямителем и N-выводом.

Примечание: Удерживать провод между паяльником и выпрямителем тонкогубцами. Это предотвратит повреждение выпрямителей в результате перегрева.

10. Снять пластину крыльчатки и выпрямитель.

Сборка генератора производится в порядке, обратном снятию.

Двигатели серии 4J

  1. Вакуумный насос.
  2. Провод.
  3. Стяжной болт.
  4. Ротор и передняя крышка в сборе.
  5. Статор и задняя крышка в сборе.
  6. Ротор.
  7. Задний подшипник.
  8. Болты и гайки выводов.
  9. Задняя крышка.
  10. Статор.
  11. Диодный мост.
  12. Стабилизатор в сборе.
  13. Щеткодержатель.

1. Слить жидкость через выпускное отверстие. Отвернуть болты крепления вакуумного насоса. Удерживая центральную пластину, снять вакуумный насос в горизонтальном направлении соосно валу ротора.

2. Отсоединить провода от генератора и отвернуть стяжные болты.

3. Вставить отвертку в зазор между передней крышкой и обмоткой статора и отсоединить ротор с передней крышкой в сборе от статора с задней крышкой.

Примечание: Соблюдать осторожность, чтобы не повредить обмотку статора отверткой. Если отверткой разделить генератор не удается, закрепить заднюю крышку в тисках и легкими ударами пластикового молотка по валу ротора, выбить его.

4. Осторожно зажать ротор в сборе в тисках.

5. Отвернуть гайку шкива (1) и снять шкив (2), крыльчатку (3), шайбу и переднюю крышку (4) с ротора (5).

6. Снять задний подшипник.

7. Отвернуть болты и гайки выводов генератора.

8. Отвернуть гайки крепления В-вывода и держателя диодного моста. Отсоединить статор от задней крышки. Отметить положение изолирующих прокладок для правильной сборки в последующем.

9. Отпаять контакты диодного моста со статором.

Примечание: Удерживать провод между паяльником и диодным мостом тонкогубцами. Это предотвратит повреждение диодов в результате перегрева.

10. Отпаять стабилизатор от диодного моста и отвернуть гайку.

11. Отвернуть зубчатые болты и отпаять стабилизатор. Не отворачивать зубчатые болты без необходимости замены щеток или конденсатора.

Сборка генератора производится в порядке обратном снятию.

Проверка технического состояния

Произвести необходимые регулировки, ремонт или замену деталей, если в процессе проверки обнаружены чрезмерный износ или повреждения.

1. Проверить поверхность контактных колец на наличие загрязнений или выщерблин. Удалить все загрязнения чистой салфеткой, смоченной в спирте. Наждачной бумагой устранить выщерблины.

2. Измерить диаметр контактных колец.

Диаметр контактных колец

Номинальный, мм Предельно допустимый
Двигатели серии 4Н 37,6 36,6
Двигатели серии 4J 34,6 33,6

Если диаметр контактных колец меньше предельно допустимого, необходимо заменить контактные кольца.

3. Измерить сопротивление обмотки ротора. Оно должно составлять 12,6 Ω при температуре 20 ºС.

4. Проверить непрерывность цепи между контактными кольцами и обмоткой ротора или валом. Если цепь непрерывна, необходимо заменить ротор в сборе новым.

5. Визуально проверить плавность вращения подшипника. Убедиться в отсутствии посторонних шумов при вращении. При обнаружении любого дефекта заменить подшипник новым.

Расстояние «L» напрессовки подшипника на вал

Двигатели серии 4Н 58,0 – 58,2
Двигатели серии 4J 41,8 – 42,0

6. Проверить непрерывность цепи в обмотке статора. Если цепь разомкнута, обмотку статора необходимо заменить. Сопротивление в обмотке статора (между выводом «N» и каждым выводом обмотки) должно составлять 0,17 Ω.

7. Проверить непрерывность цепи между каждым выводом обмотки статора и сердечником. Если цепь разомкнута, обмотку статора необходимо заменить.

8. Каждая щетка имеет линию предельно допустимого износа, при достижении которой дальнейшая эксплуатация щетки невозможна. Если линия не видна, щетку необходимо заменить.

Длина щетки

Номинальная, мм Предельно допустимая, мм
Двигатели серии 4Н 25 6
Двигатели серии 4J 20 6

9. Тестером проверить непрерывность цепи между аккумуляторной батареей и каждым из трех выводов обмотки статора. Если цепь непрерывна во всех случаях, выпрямитель исправен. Если цепь разомкнута, выпрямитель необходимо заменить новым. Проверить непрерывность цепи между «массой» и каждым из трех выводов обмотки статора. Если цепь непрерывна во всех случаях, выпрямитель исправен. Если цепь разомкнута, выпрямитель необходимо заменить новым.

10. Изменить полярность тестера. Если цепь разомкнута, выпрямитель исправен. Если цепь непрерывна, выпрямитель необходимо заменить новым.

11. Для проверки стабилизатора необходим тестер или пара обычных вольтметров. Руководствоваться иллюстрацией:

(1) тестер (или вольтметр) с пределом измерений 0 – 50 вольт с шагом 0,5 вольт;

(2) два элемента питания с напряжением по 12 вольт;

(4) резистор (100 Вт/3 Ω)

12. Подсоединить последовательно элементы питания.

13. Измерить напряжение элементов питания. Оно должно составлять 28 – 29 В.

14. Подсоединить тестер (1) (или вольтметр), как показано на рисунке.

15. Установить резистор (3) на ноль.

16. Медленно передвинуть ползун резистора в сторону увеличения сопротивления и измерить напряжение между E и F. Независимо от положения ползуна резистора напряжение должно оставаться постоянным и быть менее 2 В. После достижения крайней точки резистора напряжение должно составлять 2 или более вольт. Если напряжение не превышает 2 В, стабилизатор необходимо заменить.

17. Вернуть ползун резистора (3) в положение ноль.

18. Подсоединить тестер (или вольтметр), как показано на рисунке.

19. Измерить напряжение на выводах S, L и Е.

20. Медленно увеличить сопротивление резистора. Отметить точку, после которой напряжение быстро вырастет с двух до шести вольт. Эта точка соответствует началу работы стабилизатора напряжения. Если значение напряжения превышает установленное значение, стабилизатор напряжения необходимо заменить новым.

21. Повторить шаги с 12 по 16 для измерения напряжения между выводами B, L и E, подключив приборы по схеме, указанной на рисунке.

Стабилизатор напряжения выдает напряжение на 0,5 — 3 вольта выше, чем измеренное. Если напряжение стабилизатора превышает это значение, стабилизатор необходимо заменить новым.

22. Проверить заднюю крышку на наличие подтеканий сальника.

Замена сальников (только для двигателей серии 4Н)

1. Отверткой извлечь сальник из задней крышки генератора. Соблюдать осторожность, чтобы не повредить отверстие крышки.

2. Выбросить использованный сальник.

3. Используя специальную оправку, установить новый сальник.

Вакуумный насос

1. Снять центральную пластину с корпуса вакуумного насоса.

2. Извлечь ротор вакуумного насоса и лопасти из корпуса.

Двигатели серии 4Н

Двигатели серии 4J

3. Проверить степень износа корпуса вакуумного насоса и центральной пластины. При обнаружении дефектов заменить корпус и центральную пластину новыми.

4. Проверить внутреннюю поверхность корпуса вакуумного насоса на наличие повреждений и повышенного износа. Измерить внутренний диаметр корпуса. Если измеренное значение превышает предельно допустимое, заменить корпус вакуумного насоса.

Внутренний диаметр корпуса вакуумного насоса

Двигатели серии 4Н 69,5 – 69,6 мм
Двигатели серии 4J 57,0 – 57,1 мм

5. Проверить лопасти на наличие повреждений и следов износа. Заменить все четыре лопасти при обнаружении дефекта хотя бы одной из них. Никогда не заменять только одну лопасть.

Длина лопастей вакуумного насоса

Двигатели серии 4Н 18,0
Двигатели серии 4J 12,5 – 13,5

6. Проверить степень износа ротора. Особое внимание уделить внутренним пазам. Заменить ротор новым при обнаружении любых дефектов.

7. Проверить наличие люфта в пазах ротора вала генератора. Заменить ротор при наличии люфта.

8. Осторожно нажать на контрольный клапан со стороны «В», показанной на рисунке. Клапан должен плавно переместиться. В обратном случае необходимо заменить контрольный клапан новым.

Двигатели серии 4Н

Двигатели серии 4J

9. Подать сжатый воздух со стороны «А» под давлением 98 – 490 кПа. Проверить наличие утечек воздуха из клапана. При обнаружении утечек заменить контрольный клапан новым.

10. Вставить лопасти в пазы ротора так, чтобы закругленные края лопастей были обращены к стенкам корпуса.

11. Установить ротор вогнутой стороной к центральной пластине.

12. Установить новые уплотнительные кольца на центральную пластину, а затем установить её на корпус вакуумного насоса.

Источник