Меню

Схема принципиальная Включение выключение блока питания ATX одной кнопкой

Схема принципиальная Включение — выключение блока питания ATX одной кнопкой

Компьютерные блоки питания ATX широко используются в радиолюбительской практике. Они доступны, надежны и имеют достаточно высокие параметры. При модернизации компьютера его совершенно исправный ATX блок питания обычно заменяется на более мощный, старый же блок можно приобрести за символическую стоимость.

Блок питания ATX может работать в дежурном режиме, для его включения — выключения просто нажимается кнопка на передней панели компьютера. Сетевой выключатель, коммутирующий питание 220 В располагается на задней стенке блока и оперативный доступ к нему неудобен.

При использовании ATX блока питания автономно для его включения необходимо соединить провод PS_ON (зеленого цвета) с «землей». Можно соединить его постоянно, используя для включения – выключения сетевой выключатель или применить обычный выключатель для коммутации цепи PS_ON, но в некоторых случаях это может оказаться неудобным.

Например, если выдернуть сетевую вилку, а затем вновь ее включить, питаемое от блока питания устройство повторно включится. Не всегда это бывает нужно, ведь компьютер не включается самопроизвольно при любых манипуляциях с сетевой вилкой.

Столкнувшись с такой ситуацией я разработал «интеллектуальный» выключатель для ATX блока питания. Его принципиальная схема показана на рисунке. Подключение к ATX осуществляется четырьмя проводами. Запитана схема от дежурного источника питания +5vSB – фиолетовый провод разъема ATX.

Схема устройства:

Алгоритм работы устройства следующий. При включении блока питания в сеть появляется дежурное питание +5vSB, контроллер устанавливает вывод RC2 в высокоимпедансное состояние. Зеленый провод PS_ON, управляющий включением питания как бы никуда не подключен. Блок питания работает в дежурном режиме. При этом светится зеленый светодиод HL1.

При нажатии на кнопку SB1 зеленый светодиод выключается, а красный HL2 – включается. Реальное включение блока питания произойдет только после отпускания кнопки. Есть возможность последний раз подумать — а все ли я правильно сделал?

Если все питающие напряжения в норме, на сером проводе PW_OK блок ATX устанавливает уровень +5 В. Если самотестирование ATX не прошло, на этом проводе остается нулевой уровень и спустя примерно 1 сек красный светодиод начинает мигать, сигнализируя о неисправности. Если же все OK, питаемое оборудование включено, HL2 светится постоянно.

Для выключения нужно вновь нажать SB1. Цвет свечения светодиода сменится на зеленый, но реальное выключение произойдет после отпускания кнопки. Опять есть время подумать. Если блок питания по какой-то причине не выключился и уровень сигнала на проводе PW_OK остался высоким, зеленый светодиод будет мигать, сигнализируя о неисправности. Если все OK, зеленый светодиод светится постоянно, сигнализируя о дежурном режиме работы устройства.

Чертеж печатной платы показан на рисунке. Вид со стороны печатных проводников, размеры платы 40×35 мм. Светодиоды HL1 и HL2 – это двухцветный светодиод с общим катодом. Кнопка SB1 типа KM2-1, плата крепится непосредственно к ней под крепежной гайкой. Для подключения к блоку питания на плате установлены зажимные клеммы под винт.

Монтажная плата

В программе выводы портов RC4 и RC5 не обрабатываются, резисторы R6…R9 — просто резерв в расчете на расширение «интеллекта» выключателя в будущем. Контроллер PIC16F505 по расположению выводов совпадает с PIC16F630, PIC16F676, PIC16F684. Так что его можно заменить на любой из перечисленных, правда потребуется небольшая доработка программы. Если внести коррективы в чертеж печатной платы можно использовать любой PIC контроллер. Вся инициатива в Ваших руках!

Скачайте прикрепление к «Включение — выключение блока питания ATX одной кнопкой» —>

Поделись с друзьями в социальных сетях

Источник



Самоотключающийся блок питания

Практически все адаптеры, выполненные в виде сетевой вилки (да и не только такие), не имеют выключателя питания. Таким образом, даже если вы выключаете радиоприемник или магнитофон, питающийся от такого адаптера, сам адаптер продолжает работать, что не совсем безопасно и не экономично.

Предлагаемая конструкция автоматически отключит адаптер от сети 220 В, как только нагрузка с него будет снята. Это позволяет полностью обесточить всю систему выключателем питания на самом аппарате или по срабатыванию автостопа.

Читайте также:  Обзор Dell Adamo Каков имиджевый ноутбук по версии Dell

В качестве примера предложен БП с выходным напряжением 9 В, но напряжение легко изменить, использовав соответствующий интегральный стабилизатор и электромагнитное реле, которое должно срабатывать от выходного напряжения блока питания.

Блок питания с автоматическим отключением от сети

Схема, изображенная на рисунке 1, — по сути обычный стабилизированный источник питания. Сетевое напряжение подается на понижающий трансформатор Т1, напряжение порядка 9…11 В выпрямляется диодами VD1-VD4 и поступает на интегральный стабилизатор DA1. Стабилизированное напряжение поступает на нагрузку, но не напрямую, а через диод VD6, на котором падает часть напряжения, когда нагрузка потребляет ток.

Для компенсации этого падения в цепь вывода 8 стабилизатора введен диод VD5. Падение напряжения на диоде VD6 управляет транзистором VT1, нагруженным на электромагнитное реле К1. После включения адаптера в сеть и подключения нагрузки, кратковременно нажимают нефиксируемую кнопку SA1.

Блок питания включается, нагрузка начинает потреблять ток и падение напряжения на диоде VD6 открывает транзистор VT1. Срабатывает реле К1 и контактами К1.1 блокирует кнопку. Как только вы снимете нагрузку, напряжение на диоде VD6 упадет до нуля, транзистор закроется и реле отпустит, отключая блок питания от сети.

При повторении конструкции можно использовать любое маломощное реле, срабатывающее от 7-9 В и с контактами, выдерживающими напряжение от 250 В и выше. Конденсаторы С1 и С2 – сглаживающие, светодиод НL1 показывает, что БП включен. Диод VD7 защищает транзистор от обратного напряжения самоиндукции обмотки реле при его отключении.

Источник

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ ПРИБОРОВ

Часто возникает ситуация, когда попользовавшись цифровым тестером мы забываем выключить питание, а через несколько дней, достав его из стола, видим безнадёжно посаженную батарею питания. Конечно, в дорогих мультиметрах уже имеется встроенная функция отключения питания, если прибор долго не активен. Но для более дешёвых, типа DT830, нужно собрать простую схемку самому. Предлагаемая схема позволит вам добавить в мультиметр функцию автоматического выключения питания.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ ПРИБОРОВ

При разомкнутой кнопке конденсатор разряжен через резистор. Транзистор разомкнут, поскольку напряжение затвор-исток равно нулю, и, соответственно, мультиметр выключен. При нажатии кнопки конденсатор быстро заряжается до напряжения батареи. Потенциал затвора становится высоким, и мультиметр включается. После того, как кнопка будет отпущена, начинается медленный разряд конденсатора через резистор. Когда напряжение на затворе опустится до порогового уровня, транзистор закроется, отключая мультиметр.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ ТЕСТЕРА

При питании от свежей батареи, схема будет удерживать мультиметр включенным примерно пару минут. Вы можете установить другое время, изменив постоянную времени RС цепи. Если мультиметр начинает отключаться слишком быстро, значит, батарея разрядилась и подлежит замене.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ МУЛЬТИМЕТРА

Подберите миниатюрную нормально разомкнутую кнопку, которую будет удобно установить в отверстие, просверленное в лицевой панели мультиметра. Поскольку свободного места внутри прибора редко бывает много. Чтобы избежать включения мультиметра из-за случайного нажатия кнопки при транспортировке, просто поставьте переключатель диапазонов в положение «ВЫКЛЮЧЕНО».

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ ЦИФРОВОГО МУЛЬТИМЕТРА 830

Посмотрев на схему и детали для удобства я решил собрать ее навесным монтажом. По фото все видно — что куда паять. Естественно, этой доработкой можно оснастить не только мультиметры, но и любую другую малогабаритную аппаратуру с батареечным питанием. А используя полевой транзистор помощнее — коммутировать более высокие токи. Схему собрал и проверил ear.

Форум по обсуждению материала АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ ПРИБОРОВ

Теория работы импульсных источников питания и варианты схемотехники.

Радиоприемники — обзор базовых конфигураций приёмной аппаратуры, этапы развития схемотехники.

Самодельная полка-кассетница для хранения мелких деталей и других электрических компонентов.

Источник

Электроника для всех

Блог о электронике

Включить-выключить. Схемы управления питанием

С батарейным питанием все замечательно, кроме того, что оно кончается, а энергию надо тщательно экономить. Хорошо когда устройство состоит из одного микроконтроллера — отправил его в спячку и все. Собственное потребление в спящем режиме у современных МК ничтожное, сравнимое с саморазрядом батареи, так что о заряде можно не беспокоиться. Но вот засада, не одним контроллером живо устройство. Часто могут использоваться разные сторонние периферийные модули которые тоже любят кушать, а еще не желают спать. Прям как дети малые. Приходится всем прописывать успокоительное. О нем и поговорим.

Читайте также:  Причины мерцающего индикатора батареи ноутбука

▌Механическая кнопка
Что может быть проще и надежней сухого контакта, разомкнул и спи спокойно, дорогой друг. Вряд ли батарейку раскачает до того, чтобы пробить миллиметровый воздушный зазор. Урания в них для этого не докладывают. Какой нибудь PSW переключатель то что доктор прописал. Нажал-отжал.

Вот только беда, ток он маленький держит. По паспорту 100мА, а если запараллелить группы, то до 500-800мА без особой потери работоспособности, если конечно не клацать каждые пять секунд на реактивную нагрузку (катушки-кондеры). Но девайс может кушать и поболее и что тогда? Приматывать синей изолентой к своему хипстерскому поделию здоровенный тумблер? Нормальный метод, мой дед всю жизнь так делал и прожил до преклонных лет.

▌Кнопка плюс
Но есть способ лучше. Рубильник можно оставить слабеньким, но усилить его полевым транзистором. Например вот так.

Тут переключатель просто берет и поджимает затвор транзистора к земле. И он открывается. А пропускаемый ток у современных транзисторов очень высокий. Так, например, IRLML5203 имея корпус sot23 легко тащит через себя 3А и не потеет. А что-нибудь в DPACK корпусе может и десяток-два ампер рвануть и не вскипеть. Резистор на 100кОм подтягивает затвор к питанию, обеспечивая строго определенный уровень потенциала на нем, что позволяет держать транзистор закрытым и не давать ему открываться от всяких там наводок.

▌Плюс мозги
Можно развить тему управляемого самовыключения, таким вот образом. Т.е. устройство включается кнопкой, которая коротит закрытый транзистор, пуская ток в контроллер, он перехватывает управление и, прижав ногой затвор к земле, шунтирует кнопку. А выключится уже тогда, когда сам захочет. Подтяжка затвора тоже лишней не будет. Но тут надо исходить из схемотехники вывода контроллера, чтобы через нее не было утечки в землю через ногу контроллера. Обычно там стоит такой же полевик и подтяжка до питания через защитные диоды, так что утечки не будет, но мало ли бывает…

Или чуть более сложный вариант. Тут нажатие кнопки пускает ток через диод на питание, контроллер заводится и сам себя включает. После чего диод, подпертый сверху, уже не играет никакой роли, а резистор R2 эту линию прижимает к земле. Давая там 0 на порту если кнопка не нажата. Нажатие кнопки дает 1. Т.е. мы можем эту кнопку после включения использовать как нам угодно. Хоть для выключения, хоть как. Правда при выключении девайс обесточится только на отпускании кнопки. А если будет дребезг, то он может и снова включиться. Контроллер штука быстрая. Поэтому я бы делал алгоритм таким — ждем отпускания, выбираем дребезг и после этого выключаемся. Всего один диод на любой кнопке и нам не нужен спящий режим 🙂 Кстати, в контроллер обычно уже встроен этот диод в каждом порту, но он очень слабенький и его можно ненароком убить если вся ваша нагрузка запитается через него. Поэтому и стоит внешний диод. Резистор R2 тоже можно убрать если нога контроллера умеет делать Pull-down режим.

▌Отключая ненужное
Можно сделать и по другому. Оставить контроллер на «горячей» стороне, погружая его в спячку, а обесточивать только жрущую периферию.

Выделив для нее отдельную шину питания. Но тут надо учесть, что есть такая вещь как паразитное питание. Т.е. если вы отключите питание, например, у передатчика какого, то по шине SPI или чем он там может управляться пойдет питание, поднимется через защитные диоды и периферия оживет. Причем питания может не хватить для его корректной работы из-за потерь на защитных диодах и вы получите кучу глюков. Или же получите превышение тока через порты, как результат выгоревшие порты на контроллере или периферии. Так что сначала выводы данных в Hi-Z или в Low, а потом обесточивайте.

▌Выкидываем лишнее
Что-то мало потребляющее можно запитать прям с порта. Сколько дает одна линия? Десяток миллиампер? А две? Уже двадцать. А три? Параллелим ноги и вперед. Главное дергать их синхронно, лучше за один такт.

Читайте также:  Какие комплектующие выбрать в сборку с i7 10700

Правда тут надо учитывать то, что если нога может отдать 10мА ,то 100 ног не отдадут ампер — домен питания не выдержит. Тут надо справляться в даташите на контроллер и искать сколько он может отдать тока через все выводы суммарно. И от этого плясать. Но до 30мА с порта накормить на раз два.

Главное не забывайте про конденсаторы, точнее про их заряд. В момент заряда кондера он ведет себя как КЗ и если в вашей периферии есть хотя бы пара микрофарад емкостей висящих на питании, то от порта ее питать уже не следует, можно порты пожечь. Не самый красивый метод, но иногда ничего другого не остается.

▌Одна кнопка на все. Без мозгов
Ну и, напоследок, разберу одно красивое и простое решение. Его несколько лет назад набросил мне в комменты uSchema это результат коллективного творчества народа на его форуме.

Одна кнопка и включает и выключает питание.

При включении, конденсатор С1 разряжен. Транзистор Т1 закрыт, Т2 тоже закрыт, более того, резистор R1 дополнительно подтягивает затвор Т1 к питанию, чтобы случайно он не открылся.

Конденсатор С1 разряжен. А значит мы в данный момент времени можем считать его как КЗ. И если мы нажмем кнопку, то пока он заряжается через резистор R1 у нас затвор окажется брошен на землю.

Это будет одно мгновение, но этого хватит, чтобы транзистор Т1 распахнулся и на выходе появилось напряжение. Которое тут же попадет на затвор транзистора Т2, он тоже откроется и уже конкретно так придавит затвор Т1 к земле, фиксируясь в это положение. Через нажатую кнопку у нас С1 зарядится только до напряжения которое образует делитель R1 и R2, но его недостаточно для закрытия Т1.

Отпускаем кнопку. Делитель R1 R2 оказывается отрезан и теперь ничто не мешает конденсатору С1 дозарядиться через R3 до полного напряжения питания. Падение на Т1 ничтожно. Так что там будет входное напряжение.

Схема работает, питание подается. Конденсатор заряжен. Заряженный конденсатор это фактически идеальный источник напряжения с очень малым внутренним сопротивлением.

Жмем кнопку еще раз. Теперь уже заряженный на полную конденсатор С1 вбрасывает все свое напряжение (а оно равно напряжению питания) на затвор Т1. Открытый транзистор Т2 тут вообще не отсвечивает, ведь он отделен от этой точки резистором R2 аж на 10кОм. А почти нулевое внутреннее сопротивление конденсатора на пару с его полным зарядом легко перебивает низкий потенциал на затворе Т1. Там кратковременно получается напряжение питания. Транзистор Т1 закрывается.

Тут же теряет питание и затвор транзистора Т2, он тоже закрывается, отрезая возможность затвору Т1 дотянуться до живительного нуля. С1 тем временем даже не разряжается. Транзистор Т2 закрылся, а R1 действует на заряд конденсатора С1, набивая его до питания. Что только закрывает Т1.

Отпускаем кнопку. Конденсатор оказывается отрезан от R1. Но транзисторы все закрыты и заряд с С1 через R3 усосется в нагрузку. С1 разрядится. Схема готова к повторному включению.

Вот такая простая, но прикольная схема. Вот тут еще полно реализаций похожих схем. На сходном принципе действия.

Спасибо. Вы потрясающие! Всего за месяц мы собрали нужную сумму в 500000 на хоккейную коробку для детского дома Аистенок. Из которых 125000+ было от вас, читателей EasyElectronics. Были даже переводы на 25000+ и просто поток платежей на 251 рубль. Это невероятно круто. Сейчас идет заключение договора и подготовка к строительству!

А я встрял на три года, как минимум, ежемесячной пахоты над статьями :)))))))))))) Спасибо вам за такой мощный пинок.

56 thoughts on “Включить-выключить. Схемы управления питанием”

Вопрос новичка. Насколько влияет дребезг контактов на работу этих схем?

Источник